top of page

35 items found for ""

  • ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЕЮ

    Металочерепиця - один з найнадійніших, довговічних і міцних покрівельних матеріалів. Щоб зберегти ці властивості протягом усього терміну експлуатації, їй необхідний певний догляд.Ми розповімо вам, що потрібно робити, щоб металочерепиця служила вам довго і надійно. Уникайте помилок при монтажі Недотримання правил монтажу - причина більшості дефектів покрівлі. При монтажі металочерепиці ходити по ній можна тільки у взутті з м'якою підошвою. Для обробки черепиці можна використовувати електролобзик, ножиці по металу, ножівку з дрібними зубчиками або дискову пилу. Обробка іншими інструментами (особливо болгаркою) то можете пошкодити полімерне покриття і цинковий шар черепиці.Якщо ви вмонтовуєте металочерепицю самостійно, дотримуйтесь цих правил при монтажі. Якщо роботи веде спеціалізована фірма, простежте, щоб вони використовували тільки безпечні інструменти.Після завершення монтажу необхідно видалити з покрівлі все будівельне сміття і металеві стружки, які викликають корозію металу. Потім уважно огляньте покриття, перевірте, чи немає на поверхні черепиці тріщин, щілин, відколів та інших дефектів. Місця таких пошкоджень і зрізи покрівельних листів слід покрити спеціальною фарбою. Для цього краще скористатись губкою з фарбою, а не аерозольним балончиком, так можна точніше зафарбувати дефект і уникнути видимих плям на даху. Дефекти полімерного покриття черепиці потрібно усувати якомога швидше, інакше можливе утворення корозії. Регулярно оглядайте і очищайте дах Стан даху необхідно перевіряти не рідше одного разу на рік. Приділіть особливу увагу стикам листів і водостокам. При виявленні дефектів негайно усуньте їх. Невеликі подряпини і відколи можна зафарбовувати фарбою, для усунення великих щілин використовуйте покрівельний герметик. Також необхідно перевірити міцність кріплення покрівельних листів. Перевірте, чи всі саморізи на місці, чи не ослабло їх кріплення. Крім огляду та усунення дефектів покрівлю з металочерепиці необхідно регулярно мити і очищати від бруду. Далі йдуть рекомендації для дахів, які зазнають регулярного скупчення бруду, або покриття мохом. В інших же випадках черепиця очищається під дією атмосферних опадів. Найкраще очищати пізньої осені, коли на даху скупчуються опале листя і гілки, а весь дрібний бруд і пил змиває дощами.Чистити дах можна простою водою, рухаючись від конька до карниза. Для усунення складних забруднень (пташиного посліду, засохлого бруду, листя дерев) скористайтеся ганчіркою або щіткою з м'яким ворсом, мийкою високого тиску (в цьому разі будьте обережні аби не пошкодити покриття). В якості миючого засобу використовуйте звичайне мило або спеціальні миючі засоби. Як розчинник можна використовувати уайт-спірит, який не зашкодить полімерному покриттю черепиці. Забезпечте захист покрівлі від опадів Наша зима з морозами і рясними опадами - це завжди випробування для покрівлі. Потурбуйтесь щоб у вас були встановлені снігозатримуючі планки у потрібній кількості для запобігання різкого сходження снігових мас. В крайніх випадках коли потрібно очистити дах від снігу і зняти навантаження (таке буває на дахах з малим ухилом) можна скористатись лопатою (шуфлею), але при цьому не знімати весь шар снігу до кінця, аби не пошкодити покриття черепиці. Також в продажі можна знайти системи підігріву духу, але нажаль вони коштують космічних грошей, та й без них цілком можна обійтись.

  • ЯК ПЕРЕВОЗИТИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ

    Які є правила транспортування металочерепиці? Навантаження Гарантія на металочерепицю зберігається тільки тоді, коли матеріал вантажиться, перевозиться і розвантажується в заводській упаковці. Допускається тільки механізоване навантаження металочерепиці з використанням спеціальної траверси і м'яких строп. Основні правила навантаження металевої черепиці: 1. Довжина листів черепиці не повинна перевищувати довжину кузова автомобіля. 2. Металочерепиця повинна укладатися на рівну і міцну основу. 3. Поверх упаковок з черепицею не можна укладати ніякі важкі вантажі, інакше це може привести до деформації матеріалу і втрати його експлуатаційних якостей. 4. Оскільки кромки листів дуже гострі, всі вантажно-розвантажувальні роботи необхідно вести в щільних рукавичках. 5. Якщо механізоване навантажування неможливе, тоді черепицю можна класти в кузов, тримаючи листи горизонтально, із залученням більш як 4-ох чоловік. Транспортування 1. При транспортуванні упаковки з листами металочерепиці укладаються на рівну поверхню і надійно закріплюються. 2. Листи черепиці упаковуються в плівку, яка захищає металочерепицю від шкідливого впливу атмосферних опадів. 3. Потім такі пачки черепиці стягуються поліпропіленовою стрічкою. 4. Пачки металочерепиці укладаються в кузов транспортного засобу так, щоб запобігти зсуву як самих пачок, так і металевих листів в них. Для цього використовують дерев'яні підкладки шириною не менше 100 мм і товщиною не менше 50 мм, довжина яких повинна не менше ніж на 100 мм перевищувати ширину пачки. Підкладки кладуться перпендикулярно листам металочерепиці. Відстань між двома підкладками не повинна перевищувати 2 метрів. 5. Якщо листи металочерепиці довше 4,5 метрів, для їх транспортування необхідно використовувати жорстку упаковку. Розвантаження 1. Щоб уникнути деформації листів черепиці, розвантаженням повинні займатися мінімум два вантажника. 2. При довжині аркуша більше 3 метрів на кожні два погонних метри довжини має припадати один вантажник. Це дозволяє підтримувати лист металочерепиці в горизонтальному положенні і уникнути перегинів при перенесенні. 3. Упаковки з металочерепицею, як і окремі листи, не можна переносити волоком. Це може привести до деформації листів. 4. При самостійної розвантаження металочерепиці особливо важливо дотримуватися правил: Не можна розвантажувати упаковки черепиці краном з використанням гнучких чалок (без траверса). Матеріал ні в якому разі не можна кидати. На дах листи металочерепиці піднімають по похилих дошках, притулених до карнизу. 5. При значних довжинах листів матеріал краще переносити вертикально для уникнення прогину. Дотримуючись цих правил, ви зможете без проблем перевезти будь-яку кількість металочерепиці.

  • ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ПЛІВКИ

    Застосування конкретного виду гідроізоляційної плівки залежить від конструктивних особливостей даху, виду утеплення і способу вентиляції підпокрівельного простору. Дифузійні мембрани використовуються в конструкціях з одним вентиляційним зазором, також допускається їх застосування в конструкціях з двома вентиляційними зазорами. Маркована сторона плівки має бути зовні. Монтаж плівок робиться внахлест з попередньої фіксацією степлером або цвяхом з широким капелюшком, остаточне кріплення виконується контробрешіткою. Завчасно перевірте сумісність плівки і хімічних засобів для обробки пиломатеріалу. Ми рекомендуємо якомога швидше укладати дахове покриття, так як підпокрівельні гідроізоляційні плівки мають обмежену стійкістю до УФ-опромінення. Якщо передбачається велика тривалість покрівельних робіт, слід користуватись ущільнювальною стрічкою або використовувати мембрани вищого класу. Тип плівки слід вибирати відповідно до вимог ZVDH, діючими з 2010 року. Якщо покрівельні роботи будуть проводитися в зимовий період, рекомендується використовувати плівки з підвищеною міцністю на розрив навіть при укладанні по кроквах. Не допускається попадання машинного масла з бензопил на мембрани, так як це може привести до їх пошкодження. Плівки укладаються паралельно карнізному звісу з мінімальним нахлестом 10 см. На плівки нанесені маркувальні лінії нахлеста. У дахах з суцільним настилом можна застосовувати тільки плівки з посиленим нижнім шаром, що має високу стійкість до механічних пошкоджень. При використанні настилу плівка кріпиться тільки в зоні нахлеста рулонів. Дифузійні мембрани укладаються на крокви без провисання і нахлести проклеюються односторонньої стрічкою. На карнізному звисі плівки вкладаються на металевий капельник (карнизну планку) і приклеюються до нього за допомогою двосторонньої стрічки. При влаштуванні карниза слід уникати утворення складок на плівці. Рекомендується завжди використовувати ущільнюючу стрічку під контробрешітку для запобігання затікання води в конструкцію даху через місця перфорації цвяхами. На гребені й хребті мансардних дахів дифузійні мембрани укладаються з перехлестом. Якщо в конструкції мансарди передбачено горищний простір, то він повинен бути провітрюваним через коньок: дифузійні плівки слід укласти з вентиляційним зазором в районі конька і хребта. Рекомендується провітрювання через фронтони. На гребені й хребті горищних дахів будь-які гідроізоляційні плівки укладаються без перехлеста. Ширина вентиляційного зазору повинна бути приблизно 10 см. У сніжних регіонах рекомендується укладання на коньку захисної смуги плівки поверх контробрешетування . При використанні конвекційних плівок на дахах з двома вентиляційними зазорами примінення такої смуги є обов'язковим. При установці мансардного вікна дотримуйтесь інструкції його виробника. Загальні рекомендації: над прорізом вікна необхідно зробити дренажний жолобок з плівки або використовувати металевий жолобок, що входить в комплект вікна. Плівку слід відрізати з запасом 15-20 см для її герметичного приєднання до коробки мансардного вікна. При установці комбінованих вікон слід передбачити заходи щодо збереження вентиляції підпокрівельного простору. Примикання дифузійної мембрани до вікна має бути водо- і повітронепроникним. Для створення повітро-і водонепроникного примикання гідроізоляційного плівки до мансардного вікна використовуються з'єднувальні стрічки. Допускається застосування клею для герметизації отвору вікна. Примикання плівки до цегляної або оштукатуренної стіни, пічної або вентиляційної труби виконується стрічкою або клеєм. Використання стрічки можливо тільки по гладкій поверхні (пофарбований метал, пластик, стругане дерево). Над трубами товщиною не менше 50 см слідвиконати водовідвідний жолобок. З'єднання гідроізоляційних плівок з неструганою деревиною, що має шорстку поверхню, можна виконувати тільки за допомогою клею. На дахах дерев'яних будинків плівка вкладається з деформаційною складкою, яка враховує усадку стін. Примикання до дерев'яної стіни великого діаметра виконується стрічкою. При влаштуванні гідроізоляції покрівлі з малим кутом нахилу крім проклейки місць нахлеста плівок необхідно використовувати ущільнюючу стрічку під контробрешетування для запобігання затікання води в конструкцію даху через цвяхове кріплення обрешітки і контробрешетування. На пологих дахах рекомендується укладання гідроізоляціонної плівки по суцільному дерев'яному настилу. Проходки вентиляційних і каналізаційних витяжок, антенних виводів через гідроізоляційні плівки виконуються за допомогою сполучних стрічок, або спеціальних манжет відповідного діаметру. Переважною конструкцією єндови є суцільний настил з дощок. На дахах з двошаровою вентиляцією рекомендується зробити суцільних вентзазор шириною 20-30 мм уздовж настилу єндови. При використанні дифузійних мембран поверх суцільного настилу укладається рулон плівки, до нього за допомогою клею або стрічки приєднуються рулони з боків прилягаючих скатів. Накладання слід виконувати приблизно 150 мм. Не допускається перфорація плівки. При монтажі контробрешетування слід завжди залишати вільний зазор від 5 до 10 см для вільного стоку води і запобігання скупчення сміття.Після закінчення робіт по монтажу гідроізоляції, контробрешетування і обрешітки рекомендується контрольний полив ізоляції водою для виявлення протікання і пошкоджень.

  • ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПАРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ПЛІВКИ

    В процесі дихання, прання, приготування їжі, прибирання в приміщеннях утворюється пара, яка відповідно до законів конвекції піднімається вгору. Пройшовши крізь всі шари покрівельних матеріалів, вона охооджується і перетворюється в конденсат, що осідає на теплоізоляції, внаслідок чого вона намокає і втрачає свою ефективність, а також кроквяній системі, сприяючи якнайшвидшому її гнитті. Для того, щоб цього не відбувалося, здійснюється монтаж пароізоляції покрівлі. Зміст 1. Функції та види пароізоляційної плівки 2. Особливості монтажу пароізоляції 3. Інструкція по монтажу пароізоляції на даху Функції та види пароізоляційної плівки. Для чого потрібна пароізоляція покрівлі? Це питання задають багато господарів перед будівництвом даху. Часто люди просто не розуміють призначення даного матеріалу і хочуть заощадити, зовсім відмовившись від пароізоляції, а даремно. Вона забезпечує ефективну вентиляцію даху і влітку, і взимку, захищаючи при цьому покрівлю від зайвої вологи, що виходить з приміщення. У літній період правильна конструкція буде рятувати від спеки, адже гаряче повітря при підйомі вгору вільно вийде через вентильований отвір, забираючи з собою вологу, що знаходиться в утеплювачі, а також тепло від розпеченого даху. Це особливо важливо якщо у вашому будинку облаштований будь-який з видів мансардних дахів. Тому при виникненні питання монтувати пароізоляцію чи ні, варто знати, що при її відсутності виникає загроза появи цвілі, накопичення вологи в кроквах, промерзання покрівлі через попадання вологи зсередини будинку, а також пошкодження оздоблення стелі. Існує кілька видів пароізоляційних плівок: 1. Фольгована. Така плівка використовується в будівлях з підвищеними вимогами по температурному режиму. 2. Пароізоляційна армована мембрана. 3. Поліетиленова. Перевагою є невисока ціна, але довговічність і міцність залишають бажати кращого. 4. Універсальна пароізоляційна плівка. Найбільш часто вживаний матеріал, прекрасно сумісний з усім видами утеплювачів. 5. Пароізоляційні неармовані мембрани з відбиваючим алюмінієвим шаром. Особливості монтажу пароізоляції Перед тим, як приступити до укладання, слід звернути увагу на те, яким боком укладати пароізоляцію для покрівлі, так як вона має односторонню спрямованість, а саме пропускає пар лише в одному напрямку, як мембрана. Кріплення плівки має забезпечувати максимальне її збереження, для чого найбільш підходящим буде використання двостороннього скотча. Кріплення до дерев'яних поверхонь можливеий будівельними скобами або саморізами з великими капелюшками. Основні правила монтажу пароізоляційної плівки: Укладання пароізоляції на даху повинне проводитися гладкою стороною по відношенню до утеплювача. Якщо конденсат утворюється, то він потрапить на пароізоляційну плівку з шорсткого боку, що не дасть йому можливості скотитися, а затримає його на своїй поверхні до повного висихання. Укладання пароізоляції повинне відбуватися з нахлестом, при цьому стики обов'язково обклеюються спеціальною клейкою стрічкою.У зв'язку з тим, що пар має велику проникаючу здатність, підвищену увагу під час монтажу покрівлі потрібно приділити місцям прилягання плівки до труб, крокв, стін. Дифузія пару набагато інтенсивніша при різкому перепаді температур, адже пар переміщається з нагрітого приміщення в холодне, тому при питанні «Чи потрібна пароізоляція під холодний дах?», Відповідь очевидна - обов'язково потрібна.Інструкція по монтажу пароізоляції на даху Виконується пароізоляція покрівлі досить просто, тому для проведення подібних робіт наявність досвіду не обов'язково. У разі незнання того, як правильно зробити пароізоляцію, або ж невпевненості у власних силах, завжди можна звернутися за допомогою до фахівців. Нижче представлена покрокова послідовність виконання робіт своїми силами: Пароізоляційна плівка може кріпитися як горизонтально, так і вертикально. У разі вибору горизонтального монтажу, його слід починати знизу, поступово піднімаючись до верху даху даху. Кожна наступна смуга акуратно накладається на попередню з дотриманням нахлеста не менше 10 см. При цьому потрібно ретельно проклеювати шви щоб уникнути появи прогалин в ізоляції, що дозволяють пару проникати крізь неї. При використанні двосторонньої клейкої стрічки зручно буде нанести її спочатку на нижній шар, після чого зняти захисне покриття і зафіксувати з верхнім шаром. Кріплення плівки до крокв найбільш комфортно здійснювати за допомогою будівельного степлера. У разі прибивання цвяхами, використовувати потрібно оцинковані, які не іржавіють. Якщо ухил даху менше 30 град, то не зайвим буде додаткове зміцнення місця стику полотен планками. При наявності труб в покрівлі, слід обернути їх плівкою, попередньо загорнувши її вниз, після чого ретельно її заклеїти клейкою стрічкою.змонтована пароізоляція Перед тим, як класти пароізоляцію на дах, необхідно підготувати і нанести антисептичний покриття на бруски, якими, по закінченню укладання, потрібно буде закріпити плівку, дотримуючись відстань в 0,5 м. Це необхідно для утворення вентиляційного коридору, що сприяє якнайшвидшому випаровуванню конденсату. Пароізоляція не є тим матеріалом, на якому треба заощаджувати, адже саме вона забезпечує збереження і тривалий термін служби даху, гарантуючи тим самим мешканцям приємне і комфортне існування.

  • ЯК ВИБРАТИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ

    Ця стаття написана для попереднього ознайомлення, щоб Ви могли купити хорошу металочерепицю, не переплачуючи зайвих грошей. Що таке металочерепиця? Це оцинкований сталевий лист, покритий полімером, який має спеціальну форму. Для простоти класифікації інформації, радимо Вам звернути увагу на наступні параметри металочерепиці: Тип полімеру Тип полімеру - це тип пластика в покритті металочерепиці. Він несе і декоративну функцію, надаючи покрівлі колір, і створює додатковий захист оцинкованої сталі від корозії. Різні типи пластику мають різні характеристики.Але навіть один і той же тип полімеру у європейських виробників і у вітчизняних, по факту, буде володіти різними характеристиками. Сами якісні полімери - у концернів Ruukki і SSAB (Фінляндія-Швеція).  Найміцніший і стійкіший полімер, який найкраще захищає від корозії - це Pural® (Пурал) виробництва фінської компанії Ruukki, - винахідника металочерепиці. Найслабший - Поліестер (Поліестер). Між ними розташовуються наступні типи пластиків: Purex® (Пурекс), Поліуретан, Пурмат, Керамік стелс та інші. Стійкість до УФ випромінювання - найважливіший параметр полімерного покриття металочерепиці. При недостатній УФ стійкості відбувається не тільки зміна кольору полімеру, але і, з часом, його відшарування від сталевого листа. Ми не продаємо металочерепицю з полімерним покриттям HPS або пластизоль (пластизол), так як це покриття, за порадами фахівців  (та й за нашим досвідом), не призначене для зовнішнього застосування. Воно недостатньо стійке до ультрафіолету. Що згодом виражається в відшаруванні полімеру. Країна формування, виробник Країна формування - це країна, в якій сталі надається форма металочерепиці. Причому формується сталь з вже нанесеним на неї полімерним покриттям. І сталь і полімерне покриття в процесі формування не втрачає своїх властивостей, не тріскається і не дряпається. Сталь з полімерним покриттям завозиться на виробництва металочерепиці в багатотонних бухтах. Якщо сталь не маркована, то простежити шлях, з якої бухти проводиться конкретна партія металочерепиці, практично неможливо. Найсерйозніші виробники маркують всю свою продукцію. У таких випадках підступу не буде точно.Ці виробники мають власні автоматизовані формувальні заводи в різних країнах. В такому випадку якості формуючого обладнання можна довіряти, тоді країна формувань не має значення.Оскільки ми працюємо з 2000р., Ми розуміємо, якому вітчизняному виробнику і наскільки можна довіряти. І ніякої неперевіреної інформації нашим клієнтам ми не даємо, так як дорожимо своєю репутацією. Країна походження металу Країна походження металу це країна, де був прокатаний сталевий лист і покритий полімерним покриттям. Європейські виробники, звичайно, краще. Але навіть серед них особливо виділяються виробники Фінляндії та Швеції (Ruukki і SSAB), які випускають продукцію екстра якості. Ці два концерну об'єдналися в 2014 році.  Останнім часом найдешевша і проста сталь - українська. Гарантія на неї - від 1 року. Гальванізація металочерепиці Під гальванізацією металочерепиці ми розуміємо товщину і вид гальванічного покриття сталі. Товщина шару гальванізації - найважливіший параметр, що впливає на термін служби покрівлі! У алюмоцинкового покриття хороша корозійна стійкість, але захист зрізів і кромок, а також зчеплення з полімером - краще у цинку. Поширена хитрість: Часто виробники і дилери не вказують товщину гальванізації металочерепиці, а роблять упор на країну виробництва сталевого листа. Так, наприклад, говориться: "у нас шведська металочерепиця", маючи на увазі під цим найвищу якість, але насправді, виявляється що "шведська" - в цій металочерепиці всього-лише розробка полімеру або технологія.Крім того, навіть європейське виробництво не має одного стандарту гальванізації! Найважливіше - це кількість цинку! Крім того, в назвах металочерепиці можуть бути присутніми бренди знаменитих європейських концернів, але для ринків СНД часто закуповується сталь з пониженим вмістом цинку. Звичайно, хочеться вірити словам таких продавців, що дешева, "англійська" або "шведська" металочерепиця насправді зроблена в цих країнах (і що цинку в ній 275 гр / м2), але коштувати така металочерепиця не може стільки ж, скільки українська або китайська. Гарантія Гарантійні терміни на металочерепицю коливаються в межах від 1 року до 50. Найбільший гарантійний термін - у фірми Ruukki.Крім терміну гарантії, треба звертати увагу і на гарантійні умови. Наприклад, один білоруський виробник збільшив в 2016 році гарантію в 2 рази, але ввів обов'язкову реєстрацію гарантійного талона на їхньому сайті і роздруківку підтвердження реєстрації. А якщо це не зроблено, написано, що термін гарантії - 1 рік. Один польський виробник заявляє гарантію на свою продукцію - 50 років. Але умови гарантії - покупка їх водосточки(недешевої), і спадання гарантійної суми на 3% в рік (тобто через 34 роки покупець стає "боржником" виробника). Свідченням серйозності нашого підходу до вибору металочерепиці є те, що за весь час нашої роботи у нас не було жодного гарантійного випадку по металочерепиці!  Глянець або мат Що гарніше, Матова металочерепиця або глянсова? Це вирішувати Вам, благо у нас в офісі є безліч стендів і матовою і глянсовою і напівматової Відзначимо лише технічні нюанси: бюджетне глянцеве покриття, з часом, місцями мутніє.На матовому - з північного боку з'являється зеленуватий наліт.В останні роки набирає популярність напівматове покриття - Purex®, яке позбавлене недоліків і глянцевого і матового полімерів. Товщина сталі Ми часто стикаємося з тим, що покупці звертають велику увагу на цей параметр, хоча він і не має принципового значення. На термін служби металочерепиці товщина безпосередньо не впливає. Але більш тонку металочерепицю легше деформувати при монтажі. Радимо Вам зупинити свій вибір на товщині сталі 0,5 мм.Металочерепицю завтовшки 0,4 і 0,45 мм практично завжди виготовляють з мінімальною гальванізацією і самим бюджетним полімером. Товщина полімеру Чим товстіший полімер, тим менше він буде дряпатися при монтажі і розвантаженні і тим стійкіше він буде до ультрафіолету.Товщина матового полімеру вказується, як правило, більшою (особливо крупнозернистого матового) просто через більшу фактурність полімеру. Поширена помилка: "необхідно обов'язково підфарбовувати металочерепицю в місцях зрізів і там, де вона подряпана, інакше вона почне іржавіти". У цьому немає особливої ​​необхідності, тому що полімер несе головним чином декоративну функцію, а від корозії захищає, в основному, цинк. Більш того, в тих місцях, де Ви підфарбуєте металочерепицю з балончика, згодом з'являться світлі плями, тому що стійкість до ультрафіолету у фарби гірше, ніж у полімеру металочерепиці. Крім того, цинк навіть на зрізі сталевого листа захищає його на електрохімічному рівні, не дозволяючи кисню вступати в реакцію з залізом.Якщо ж і підфарбовувати металочерепицю в місцях подряпин, то робити це потрібно, закривши металочерепицю так, щоб фарба потрапляла тільки на подряпину і невелику область поряд з нею. Форма прокату Форма прокату - це вид штампування металочерепиці. Більше 90% всіх металочерепичних дахів в Україні мають форму прокату Монтеррей. Для надання більшої індивідуальності вашому будинку, ми радимо Вам зупинити свій вибір на інших типах профілю металочерепиці. Але найголовніше у виборі металочерепиці - питання довіри бренду і продавцю. Погодьтеся, легко розповідати казки потенційному клієнту про шари цинку, про країну виробництва металу ... Але жити під цією покрівлею Вам!Ми дорожимо своєю репутацією і ніякої неперевіреною інформацією своїм клієнтам ми не даємо. Довготривалий розвиток для нас важливіше, ніж теперішня нечесна нажива.

  • ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МЕТАЛОПРОФІЛЮ

    У цій статті буде розглянуто процес монтажу покрівлі даху з профнастилу своїми руками. Вибір покрівельного матеріалу під назвою профнастил можна легко зумовити дуже низькою вартістю з досить непоганими захисними характеристиками.Оскільки профнастил - це легкий матеріал, то йому не потрібна посилена або суцільна обрешітка. Крок крокв - 1 метр, крок обрешітки - наполовину менше. Також роботи можна проводити взимку. Профільованим настилом можна крити дахи з різним ухилом, але при цьому слід враховувати кут, оскільки від нього залежить відсоток нахлеста одного листа профілю на інший.Так, при ухилі менше 14 градусів нахлест буде найбільшим (20 см). Ухил 15-30 градусів - нахлест 15-20 см. Ухил більше 30 градусів - нахлест 10-15 см. Якщо ваш ухил навіть менше 14 градусів, то необхідно використовувати герметик в нахльостуванні між листами, щоб краще скріпити їх. Як крити дах профнастилом Нижче розглянуто процес монтажу покрівлі з профнастилу своїми руками: Гідроізоляція. Вона укладається по кроквяній системі і складається з рулонних матеріалів. Укладання починають горизонтально з низу даху, рухаючись нагору з перекриттям 15 см матеріалу, кріплять скобами. На гідроізоляцію вертикально прибивається контррейка а потім горизонтально - обрешітка, про яку сказано вище. Для торцевих планок з боків обрешітки прибивають додаткові дощечки на висоту обрешітки. Укладання профнастилу на дах. Роботи починають з кріплення карнизної планки з виступом 3-4 см за край ската. Планки кріпляться саморізами з прогумованими ущільнювачами. Укладання безпосередньо профільованих листів проводиться, при двосхилому дасі, справа наліво рядами знизу вгору. Вирівнювання листів потрібно робити не по стику профілю. А по звісу (щоб був рівний низ). Листи скріплюють з латами через 2 хвилі по 2-3 самореза на хвилю, плюс 2-3 самореза припадають на увігнуту хвилю в нахльостуванні. Не фіксуйте щільно саморізи відразу при першому ж закручуванні. Коли буде покладений ряд, потрібно перевірити горизонталь схилу, а потім закріпити все остаточно. Наступні ряди листів укладаються з нахлестом на попередній 20-30 см. Горизонтальні нахлести бажано закріплювати на кожній ввігнутій хвилі, якщо вистачає саморізів (якщо не вистачає - через хвилю). Установка розжолобків. Під єндови бажано робити суцільну обрешітку. Кріплення торцевих планок. Як і з металочерепицею, планки для профнастилу кріпляться збоку, але над профільними листами. Нахлест між планками 10-15 см. Кутові планки для примикання до стіни кріпляться аналогічно: поверх профілю і з напуском 10-15 см. Кріплення конькових планок потрібно починати з протилежного вітру боку. Нахлест такий же, як і у випадку з іншими планками - 10-15 см. При невеликому ухилі даху під коник рекомендується підкласти ущільнювач для захисту від проникнення вітру і снігу. Оскільки профнастил - це профільований метал, то для нього діють ті ж правила безпеки, що і для металочерепиці. Не можна різати листи болгаркою, пересуватися по покрівлі слід у м'якому взутті тільки в тих місцях, де є саморізи і ступати на низ хвилі. В кінці монтажу покрівлі перегляньте, чи не залишилося на ній дрібного сміття, стружки.

  • ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МАНСАРДНИХ ВІКОН

    Монтаж мансардних вікон потрібно проводити тільки за інструкцією і з постійною перевіркою якості установки. Інакше дах буде протікати. До того ж, багато хто робить помилки при самостійному монтажі, що також призводить до сумних наслідків. Тому читайте і запам'ятовуйте. Як правильно встановити мансардне вікно Щоб дізнатися, як правильно встановлюється мансардне вікно, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій: 1. Насамперед запам'ятайте: мансардне вікно кріпиться не до обрешітки, а до кроквяної системи (вертикальні кроквяні балки). 2. Якщо в конструкції кроквяної системи є поперечні горизонтальні балки, то нижню частину вікна краще розташовувати на них. Також можна орієнтуватися на рейки обрешітки. 3. Відстань між віконною коробкою і кроквами не повинна бути менше 3 см з кожного боку. Ця відстань необхідна для вирівнювання мансардного вікна. 4. Для полегшення монтажу можна під нижньою частиною вікна встановити горизонтальну балку до кроквяної системи. 5. Монтаж мансардного вікна. Рівнем вирівнюємо нижню частину вікна і прикручуємо куточки (не до кінця) саморізами (повинні бути в комплекті). 6. Намагаємося вирівняти довжину вікна паралельно кроквам і закручуємо саморізи в довгастих отворах на кріпильних куточках (теж не до кінця, щоб згодом можна було точно відрегулювати положення віконної коробки). 7. Коли мансардне вікно вже самостійно тримається, потрібно вирівняти його положення так, щоб відстань між рамою і кроквами з боків була приблизно однакова. 8.Після остаточного регулювання та перевірки з усіх боків болти можна закрутити повністю. 9. Укладання гідроізоляційного матеріалу. Він повинен повністю оточувати віконну коробку з нахлестом на боковини рами. Порядок укладання йде від низу до верху. Спочатку нижня частина матеріалу підганяється до рами з нахлестом, в бічних виступах робиться надріз, щоб докласти їх до даху. Потім додаються бічні ізоляційні листи з нахлестом на боковини рами. Верхні і нижні виступаючі частини надрізають знизу і зверху і заводяться під перший нижній ізоляційний лист, а зверху на боковину коробки. Верхній лист вкладається так само, як і нижній, тільки вже поверх боковин (надрізи на краях робляться так, щоб накласти їх на бічні листи). У підсумку всі місця накладок ізоляції одна на одну прикручуються саморізами. 10. Якщо у вас профільна покрівля, то перед установкою окладів під мансардним вікном потрібно прибити тонку рейку для того, щоб закріпити на ній м'який гофрований фартух, який буде плавно лягати на профіль. Рейка розташовується на відстані 10 см від нижнього краю віконної коробки, і виступає з боків на 30 см. 11. Установка окладів. Для початку запам'ятайте: якщо ваші оклади фіксуються клямерами або засувками, то додаткові механічні кріплення (цвяхи, саморізи) не потрібні. Так само, як і з ізоляцією, спочатку монтується нижній оклад (зверху на покрівлю). На нього зверху надівається фіксуюча накладка для мансардного вікна. Оклад і накладка закріплюються за допомогою доданих саморізів в підготовлені отвори. Бічні секції нижнього окладу прибиваються до рами короткими цвяхами (2 см). Бічні оклади вставлюються в нижній оклад до упору (спеціальні надрізи можна загнути назовні для посилення кріплення). Бічні оклади також прибиваються до віконної коробки цвяхами, а до обрешітки або крокв за допомогою клямерів. Якщо у вас м'яка або плоска покрівля, то бічні кромки окладів можна злегка прим'яти, щоб не піднімати покрівельний матеріал. Перед верхнім окладом потрібно встановити на мансардне вікно накладки і прикрутити саморізами через спеціальні отвори. Верхній оклад встановлюється просто: з боків прикручується до вікна саморізами, до обрешітки кріпиться кляммерами. 12. Якщо у вас м'яка або плоска покрівля, то її з боків можна укладати на оклад тільки за допомогою бітумних матеріалів. Профільна покрівля заводиться на боки так, щоб вона закінчувалася цілої верхньої дугою. А зверху покрівлю потрібно заводити на оклад з відступом від нього 6-10 см. 13. Стик окладів з покрівельним матеріалом обов'язково потрібно ізолювати герметиком, що йде в комплекті, або іншою клейкою стрічкою. 14. Після установки мансардного коробки на неї надівається стулка (або склопакет, якщо вікно глухе). 15. Утеплення вікна можна проводити зсередини, підсовуючи утеплювач по периметру (мінераловата) і закриваючи його зовні від конденсату фольгованим теплоізоляційним шаром. З боків укосів утеплювач теж вкладається. 16. На утеплювач надівається пароізоляція. Як правило, на її кінцях є застібки для кріплення до мансардного вікна. У місцях відходу пароізоляційного фартуха можна зробити додаткові кріплення саморізами або герметиком. Як правило, в мансардному вікні встановлюються чорнові відкоси, які згодом закриваються загальною обробкою приміщення. Зробити такі укоси нескладно: потрібно просто розмітити довжину, ширину і кути для верхнього і бічного відкосу. Відкоси для трикутних мансард влаштовуються таким чином, щоб нижній дивився вертикально вниз, а верхній горизонтально. Мансарди з ламаним дахом можуть мати не сильні укоси.Не забувайте, що під мансардним вікном повинно бути опалення.Варто враховувати, що від різних виробників способи монтажу мансардних вікон можуть трохи відрізнятися. В майбутньому ми розглянемо їх по-окремо. Також будуть розглянуті способи установки різних видів мансардних вікон і аксесуарів.

  • ПОРІВНЯННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЯКИЙ ОБРАТИ?

    Ніхто не буде сперечатися, що покрівля - це невід'ємна частина будь-якого будинку. Вона захищає будинок від дощу, снігу, холоду і жаркого сонця, і тому схильна до значного зносу. Від якості та надійності покрівельних матеріалів залежить довговічність і збереження будь-якої будівлі. А від того, як виглядає покрівля, можна судити про власника будинку. В даній статті я вкажу основні недоліки і переваги кожного матеріалу. Тут я висловлюю власну думку і хоч магазин Steel House реалізує лише металочерепицю - постараюсь бути об'єктивним. Хочу зауважити, що на ринку представлена величезна кількість виробників і в кожного матеріалу є дорожчі екземпляри з кращими або дешевші - з гіршими характеристиками, але мова у статті йтиме про ті бренди, які Вам будуть пропонувати на кожному кроці (так звану золоту середину). Бітумна черепиця - багатошарова полімерна мембрана, просочена бітумом. Переваги: 1. Швидкість монтажу. 2. Гнучкість. 3. Невелика ціна. 4. Можливість вибору кольору з кварцовим посипанням. 5. Естетичний зовнішній вигляд. 6. Водонепроникність. 7. Хороший термін служби. 8. Безшумність. 9. Висока теплоізоляція. 10. Низький процент відходів. 11. Невелика вага. Недоліки: 1. Запах бітуму в жарку погоду. 2. Висока пожежна небезпека. 3. З плином часу змивається кварцове посипання і барвники. 4. Пересихає, втрачає зовнішній вигляд. 5. Можливо задування снігу, дощу під пелюстки при невеликих ухилах покрівлі. 6. При монтажі потрібно клеїти пелюстки покрівлі на вологостійку фанеру, що різко збільшує затрати на матеріали. 7. Збирає органіку і пил. 8. Неможлива циркуляція повітря всередині покрівлі. 9. Велика витрата матеріалу (вага 10-15 кг/м.кв). 10. Застосування можливо при куті нахилу не менше 30 градусів. 11. Можливе виникнення моху. 12. Через високу ціну вологостійкої фанери можливе застосування звичайної фанери для здешевлення вартості, що надалі спричиняє до незворотних процесів відклеювання черепичок. 13. Пом'якшення і підтікання при високих температурах Зауважу, що у США - це найпоширеніший покрівельний матеріал і не думаю, що там використовували б абищо. Євроруберойд - рулонний гідроізоляційний матеріал з використанням бітуму. Переваги: 1. Швидкість монтажу. 2. Легка вага, гнучкість. 3. Можливість виготовлення покрівлі при мінімальних кутах нахилу від 5 градусів. 4. Відпрацьована технологія монтажу. 5. Простота монтажу. 6. Безшумність. Недоліки: 1. Короткий термін служби. 2. Висихає в жарку погоду при прямих сонячних променях. 3. Запах бітуму і виділення екологічно шкідливих речовин в жарку погоду. 4. Пожежонебезпека. 5. Інфляція бульбашок і виникнення пустот в полотні покрівлі. 6. Складність виявлення місця затікання. 7. Необхідність щорічної ревізії і дрібного ремонту. 8. Необхідність використання пальників з відкритим вогнем при монтажі, що істотно підвищує пожежонебезпеку при установці. 9. Паронепроникність. Єврошифер (напр. Ондулін) - склотканина, просякнута бітумом із застосуванням барвника. Переваги: 1. Легка вага. 2. Швидкість і технологічність монтажу. 3. Можливість заміни окремих аркушів даного матеріалу. 4. Мінімальні навантаження на стіни і фундаменти. 5. Безшумність. Недоліки: 1. Змінює свою конструктивну жорсткість (пливе) при інтенсивному навантаженні ультрафіолетового опромінення при жаркій погоді. 2. Велика витрата кріпильних матеріалів (спеціальних цвяхів) 3. Швидко вигорає колір. 4. Мала колірна гамма. 5. Непрезентабельний зовнішній вигляд. 6. Пожежонебезпечний. 7. Термін служби невеликий. 8. Проростає мохом. 9. Відсутність планок (індивідуальних, декоративних і т.д.) і неможливість їх виготовлення з однорідного матеріалу. 10. Збирає пил. 11. Не можна ходити по даху в жарку погоду. 12. Велика витрата матеріалу при напуску лист на лист з чотирьох сторін в замки (невеликі розміри стандартного аркуша). 13. При невеликому куті нахилу можливе затікання вологи в замки. 14. Деякі види цього матеріалу розсипаються в труху вже через кілька років експлуатації. 15. Не стійкий до перепадів температури. У морози він крихкий, а під прямим сонцем - плавкий. Керамічна черепиця - матеріал у вигляді дощечок виготовлений зі спеціальної глини. Переваги: 1. Естетичність. 2. Термін служби до 100 років (тільки черепиця вищої якості). 3. Можливість заміни розколотих і тріснутих черепичок. 4. Пожежна безпека. 5. Екологічність. 6. Престиж матеріалу. Недоліки: 1. Неглазурована глиняна черепиця вбирає вологу, яка при багаторазовому замерзанні і відтаванні під час холодів викликає внутрішні напруги і як результат мікротріщини з подальшим розколом черепичок. 2. Має велику вагу - 45 кг/м2, наслідок - велике навантаження на стіни і фундаменти (додаткові витрати на матеріали стін і фундаментів). 3. Виключено застосування на високих громадських будівлях в зв'язку з можливістю падіння черепиці в штормову погоду. 4. Необхідність періодичної заміни тріснутих черепичок в зв'язку з крихкістю. 5. Складність транспортування, подачі на покрівлю і монтажу. 6. Необхідність у додатковій гідроізоляції в зв'язку з можливим задуванням снігу і дощу в штормову погоду. 7. Підвищені вимоги до стропильної системи. 8. Трудомісткість і складність різання керамічної черепиці при монтажі. 9. Можливе використання керамічної черепиці як покрівельного матеріалу при куті нахилу не менше 30 градусів 10. Велика витрата матеріалу через невеликі розміри черепичок. 11. Висока вартість монтажу. 12. Висока ціна. 13. Неглазурована проростає мохом. Зазначу, що будинки під черепицею стоять вже сотні років по всій Європі, отже це хоч і дуже дорогий - проте хороший матеріал. Черепиця з композитних матеріалів - сталевий лист, який захищений алюмоцинковим сплавом (сучасний сплав алюмінію, цинку і кремнію). Зовнішня сторона композитної черепиці покрита кольоровими гранулами з натурального каменю. Переваги: 1. Великий термін експлуатації. 2. Звукоізоляція. Покрівля з композиту відмінно поглинає сторонній шум. 3. Не боїться різкого перепаду температури. 4. Стійка до УФ-випромінювання, що гарантує збереження кольору протягом усього терміну експлуатації. 5. Надійність. Показники міцності композитної черепиці значно перевищують показники натуральної черепиці. 6. Легкість монтажу. Композитну черепицю можна гнути, різати, надавати їй будь-яку форму. 7. Легкість матеріалу. Черепиця з композитних матеріалів не ускладнює несучу конструкцію. 8. Багата колірна палітра. Недоліки: 1. Висока ціна. 2. Проростає мохом. 3. Може обсипатись композит. 4. Дорогий монтаж. 5. Мінімальний кут нахилу даху 12 градусів. Піщано-цементна черепиця - черепиця на основі піску та цементу. Переваги: 1. Естетичність. 2. Стійкість до ультрафіолету. 3. Довговічність. Недоліки: 1. Велика ціна. 2. Велика вага. 3. Складний і дорогий монтаж. 4. Крихкість. 5. Високі вимоги до фундаменту, стін і кроквяної системи. 6. Неглазурована проростає мохом. 7. Товстіша ніж керамічна. 8. Як правило важча ніж керамічна. 9. Мінімальний кут нахилу даху 20 градусів. Полімер-піщана черепиця - черепиця на основі піску і полімерів (пластмас). Переваги: 1. Естетичність на початку експлуатації. 2. Можливість заміни розколотих і тріснутих черепичок (перші кілька років). 3. Не крихка (перші кілька років). Недоліки: 1. Міняє колір під впливом ультрафіолету. 2. Стає крихкою через кілька років. 3. Горюча. 4. Нестабільні розміри черепичок. 5. З часом на ній проявляються часточки піску. 6. Проростає мохом. 7. Важка. 8. Дорогий і складний монтаж. 9. Підвищені вимоги до фундаменту, стін, кроквяної системи. 10. Виникають тріщини. 11. Деформується із-за перепадів температури (спека - дощ) і пропускає воду в місці поздовжнього водяного замка. 12. Невисокий термін служби. 13. Часто неможлива заміна окремих черепичин із-за ризику руйнування всіх сусідніх. Доповню, що як правило вона виготовляється з полімерів добутих вторпереробкою (перероблені пакети, пляшки, презервативи і т.д.), а це неприпустимо і викликає її швидке руйнування. Шифер - матеріал на основі азбесту і цементу. Переваги: 1. Дешевий. 2. Міцний на згин. 3. Негорючий. 4. Має тривалий термін експлуатації. Недоліки: 1. Виділяє в повітря канцероген небезпечний для людини. 2. Крихкий. 3. Не має естетичного вигляду. 4. Значна частина площі йде на заклад. 5. Накопичує вологу. 6. Проростає мохом. Сталева фальцева покрівля - представляє собою плоский сталевий матеріал як правило з полімерним покриттям, який з'єднується замком - фальцем. Переваги: 1. Герметичність. 2. Хороший термін експлуатації. 3. Негорючість. 4. Естетичність. 5. Можливість використання на дахах самої складної конфігурації. 6. Невелика вага. 7. Престиж. Недоліки: 1. Ціна. 2. Вартість монтажу. 3. Шумність. 4. Низька ударостійкість. 5. Майстрів по роботі з такою покрівлею небагато. Металочерепиця (металопрофіль) - листовий матеріал, що представляє металевий сердечник вкритий цинком, грунтовкою і полімером. Переваги: 1. Невелика ціна. 2. Хороший термін служби. 3. Легкість матеріалу 4-5 кг на метр. 4. Легкість монтажу. 5. Гарна міцність. 6. Порівняна простота транспортування. 7. Можливість виготовлення любих комплектуючих. Недоліки: 1. Шумна під час дощу. 2. Можлива велика кількість відходів на складних типах дахів. 3. Легко пошкоджується полімерне покриття під механічним впливом. 4. Матова може проростати мохом. 5. Величезна кількість підробок і неякісних пропозицій на ринку. Окрім цього хочу згадати такі екзотичні матеріали як сланцева покрівля (гарна, дуже дорога, але прослужить довше ніж стіни і фундамент самого будинку), мідна (гарна, дуже дорога і статусна, з величезним терміном служби і величезною небезпекою її демонтажу крадіями), очеретяна (гарна, дуже дорога, екологічно чиста і рідкісна, майстрів знайти майже нереально), гонта (гарна, довговічна, стильна і рідкісна, майстри на вагу золота).Сподіваюсь ця стаття допоможе Вам у виборі майбутньої покрівлі.

  • ЯК ЗРОБИТИ ОБРЕШІТКУ ПІД МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ. ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ

    процес не дуже складний, важливо лише дотримуватися послідовність дій. Інструкція, наведена далі, детально розповідає, як створити обрешітку під металочерепицю. Схема допустимих відстаней У всіх інших випадках показники допустимих відстаней можуть досить сильно «гуляти». У той же час, для металочерепиці їх діапазон порівняно вузький, зазор повинен бути мінімальним. Це пояснюється характеристиками листа черепиці. Місце найвищої жорсткості розташовується на дні хвилі, поблизу від точки, де починається наступна. Там і треба кріпити шуруп і брус обрешітки. Крок обрешітки залежить від профілю по довжині аркуша. Різні довжини хвилі При влаштуванні обрешітки під металочерепицю потрібно мати на увазі розміри встановлюваного черепичного покриття. Найбільш часто зустрічаються такі довжини хвилі профілю: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм.Відмінності в довжинах хвилі тягнуть за собою і різну висоту. Зі збільшенням висоти профіль міцнішає. В той же час зростання висоти листа означає зменшення його ширини, оскільки металочерепицю виконують з оцинковки стандартною шириною 1,25. Також в цьому випадку зростає ціна матеріалу з розрахунку на ту ж площу. Відстані між рядами Яка решетування під металочерепицю потрібно в тому чи іншому випадку, в загальному, не залежить від розміру використовуваної металочерепиці. Розмір впливає лише на дистанцію від першого ряду обрешітки, який знаходяться по обрізу кобилок або крокв, до другого ряду. Її зменшують, щоб згодом відстань в розташуванні інших рядів була стандартною. Різниця становить 70 мм, відповідно для обрешітки, виконуваної для профілів з вищенаведеними довжинами хвилі, ця дистанція дорівнює: 230 замість 300 мм, 280 замість 350 мм, 330 замість 400 мм, 380 замість 450 мм. Решта рядів розташовані один від одного на відстані, що дорівнює довжині хвилі. Вимірювання виконують від центру дошки до центру іншого в сусідньому ряду. Деякі деталі, що відносяться до крайнього ряду обрешітки Монтаж обрешітки під металочерепицю вимагає особливої уваги до ряду обрешітки, розташованому на звисі. Необхідно зробити перший ряд обрешітки вище на величину, рівну довжині хвилі. Це потрібно для компенсації перепаду висоти, який характерний для кромки першого аркуша в порівнянні з вертикальними рядами, що йдуть далі. Розмір виступу може бути 28-75 міліметрів. Його облаштовують або за допомогою монтажу підкладок на всіх кроквах, або зміцнюючи брусок необхідної товщини по всій довжині ската. Лінію кріплення крайнього ряду обрешітки потрібно визначити по відношенню до зовнішньої стіни будинку з мінімальним відхиленням. Сам ряд обрешітки розміщують по обрізу кобилок або крокв, при цьому виступаючі кроквяні ноги видаляють, орієнтуючись на найбільш коротку. Через нижній ряд обрешітки край гідроізоляції проходить у водостік. Щоб не виникло перешкод для стікання води, верхній край дошки виконують зі скосом, щоб кут до торцевої грані кроквяної ноги дорівнював 120-140 градусів. Можливі наслідки помилок Нерідко недосвідчені власники будинків неправильно виконують обрешітку під металочерепицю: листи не стикуються, на покритті ската утворюються складки черепиця неміцно зафіксована на обрешітці невдале кріплення фронтонних і карнізних планок. Якщо власник будинку не знає, як правильно провести монтаж обрешітки під металочерепицю, йому не уникнути цілого ряду промахів. Типорозміри матеріалу для обрешітки Зазвичай застосовують один з наступних варіантів основи: Найчастіший варіант - обрізна дошка розміром 24 або 25 × 100 міліметрів. Її використовують на звичайних покрівлях простої конструкції і стандартної ваги; Обрізна дошка розміром 32 × 100 мм. Застосовується, якщо покрівля має особливу конфігурацію, або товщина листа оцинковки перевищує пів міліметра; Нарешті, при збільшеному кроці крокв, використовують брус розміром 40 × 60 або 50 × 50. Цей крок нерідко може досягати 60-90 см., А в особливих випадках доходить до метра. Місця суцільної обрешітки Пристрій обрешітки під металочерепицю вимагає особливої уваги до наступних зон, де вона повинна бути суцільною: єндова або місце з'єднання двох скатів, зона, яка примикає до труби, зона, яка примикає до мансардних вікон. Для даного елемента потрібно не тільки решетування суцільного типу, а й окрема кроквяна конструкція, до якої і монтують брус. При цьому не слід робити суцільну обрешітку над утеплювачем. Також вона повинна мати достатні зазори. В іншому випадку конструкція стане перешкоджати циркуляції повітря, і в цьому місці збереться вогкість. Деякі правила монтажу: цвяхи Бажаючі зробити обрешітку під металочерепицю так, щоб конструкція прослужила тривалий час, повинні дотримуватися таких нормативних документів: Цвяхи, що кріплять обрешітку, по довжині повинні перевершувати товщину дошки в два рази;У поперечнику цвяхи повинні бути від 3 до 3,5 мм. Цвяхи більшого діаметру здатні розколоти дошку, оскільки вона не дуже широка; З кроквою елемент обрешітки з'єднують двома цвяхами, які мають у своєму розпорядженні біля краю дошки в районі осі крокви; Зверніть увагу! Цвяхів повинно бути саме два, а не один. Відповідно до вимог вологість обрешітки не повинна перевищувати 25%, а й навіть якщо ця вимога дотримана, деревина буде поступово деформуватися від атмосферної вологи. Решетування: не тільки з дерева Тому існує думка, що найправильніша решетування під металочерепицю - це конструкція, виконана з металу, на який вологість впливає помітно менше, ніж на деревину. Крокви в цьому випадку також зводять з металу. При цьому всі правила, які стосуються відстаней між рядами, такі ж, як і по відношенню до дерева. Цей варіант менш раціональний, так як кріплення обрешітки з даного матеріалу виконують за допомогою саморізів, а це більш трудомісткий процес, ніж забивання цвяхів. З дотриманням всіх згаданих правил власник будинку отримає надійну і довговічну покрівлю, яка одночасно буде вельми привабливо виглядати.

  • ЯК РОЗРАХУВАТИ КРОКВЯНУ СИСТЕМУ

    Дах, зроблений з металочерепиці - це те покриття, яке зустрічається найчастіше при будівництві не тільки заміських будинків, а й міських котеджів. Металочерепицю називають імітацією під глиняну черепицю, вона дуже популярна і має свої переваги перед оригіналом. Головне, вага металочерепиці набагато менше ваги глиняної черепиці. Різниця у вазі дуже значна, вона становитиме приблизно 30 кг всього лише на 1 кв. м. За рахунок легкості покрівельного покриття можуть бути знижені параметри кроквяної системи, наприклад, крок крокв під металочерепицю. Так як металочерепиця є досить легким матеріалом в порівнянні з оригінальною (глиняною черепицею), то крок крокв може бути знижений. Крім того, виконання монтажу листової металочерепиці набагато простіше по техніці, що, природно, скорочує термін монтажу і заощаджує не тільки час, а й гроші. До того ж це спростить і полегшить підняття черепиці на дах, що, звичайно ж, важливо, так як вимагає певних зусиль. Рекомендації та нюанси по роботі з матеріалом Для того щоб заміряти відстань кроку, потрібно врахувати всі навантаження, які будуть діяти на покрівлю. Крок крокв під аналізований матеріал повинен бути довжиною до 950 мм при розрахунковому навантаженні в 200 кг (для нашої території цей показник 120), це при звичайному перетині 150 50 мм. Збільшуючи товщину утеплювача, не забувайте збільшувати і перетин крокв. Фахівці при цьому уточнюють, що при обрешітці 50 30 см не варто збільшувати крок.Як же прорахувати, яким повинен бути крок (проміжок між кроквяними ногами). Для правильного розрахунку потрібно дотримуватися певних правил. З найбільшою точністю виміряти довжину ската по карнизу даху. Довжина ската ділиться на довжину обраного кроку (проміжку між кроквяними ногами). До результату додається одиниця, і отримане значення округляється в більшу сторону. таким чином з'ясовується кількість крокв, які будуть потрібні тільки для однієї сторони ската даху під металочерепицю. Потім береться загальна довжина ската і ділиться на кількість крокв, яке з'ясували за допомогою попередніх розрахунків. Число, яке вийде, буде значенням проміжку між кроквами. Саме цю цифру, точніше відстань, і називають кроком крокв. довжина кроквяного елемента крок установки крокв                3,0 (м)        4,0 (м)        5,0 (м)        6,0 (м) 60 (см)                                      40х150       50х150       50х175       50х200 90 (см)                                      50х150       50х200       75х175       75х200 110 (см)                                    75х125        75х175       75х200     100х200 140 (см)                                    75х150       75х200        75х200     100х200 175 (см)                                    75х150       75х200      100х200     100х250 215 (см)                                   100х150    100х200      100х250     100х250 Примітка. Перетини крокв вказані в міліметрах. приклад: Довжина покрівельного ската - 25,5 м, довжина кроквяної кроку - 1 м. Розрахунок:28,5 / 1 = 28,5 + 1 = 29,5, тепер проводимо округлення: 29,5 = 30.Тобто саме 30 крокв вам знадобиться для ската покрівлі.Далі прорахуємо довжину проміжку між осями:28,5 / 30 = 0,95, тобто 95 см - відстань кроку. Всі розрахунки повинні проводитися з урахуванням форми покрівлі, конструктивних особливостей каркаса, а також індивідуального для кожного району мікроклімату. Розрахунок кроквяної покрівлі проводиться ще на стадії проектування. Також фахівці радять для поліпшення вентиляції, коли буде виконуватися монтаж, в кроквах біля верхньої кромки висвердлюють отвори діаметром 10 мм. Обов'язкові заходи Для забезпечення довговічності і надійності кроквяну конструкцію під металочерепицю обов'язково обробляють спеціальним розчином, робити це краще заздалегідь, для того щоб обробити всі місця, оскільки деякі з них будуть недоступні після закріплення. Щоб в кроквах не завелися жуки-точильники, які з часом можуть поточити всю дерев'яну частину даху, потрібно провести обов'язкову обробку антисептиком. Своєчасність обробки позбавить вас не тільки від комах, але і від цвілі і грибка, які можуть зруйнувати крокви ще швидше, ніж жуки-точильники. Необхідність обробки крокв спеціальними засобами в якості захисту від вогню не викликає сумніву. Вибравши будь-яке відповідне за своїми властивостями просочення і обробивши крокви, ви можете бути впевнені, що набагато підвищите їх опірність до вогню. Види існуючих конструкцій Для конструктивної жорсткості кроквяної конструкції вона неодмінно повинна складатися з трикутників, пов'язаних один з одним. Кроквяні конструкції діляться на два види: 1. висячі; 2. похилі. Висяча кроквяна конструкція являє собою кроквяні ноги в кількості двох штук, які з'єднані в самому низу затягуванням. Саме затягування не дає підстав збільшити відстань, тобто роз'їхатися. Якщо прольоти розміром перевищують 8 м, то для зменшення прогину встановлюють стійку (бабку) з підкосами. При прольотах, довжина яких менше 8 м, ставиться додаткове затягування, яка врізається між вершиною крокв і нижнім затягуванням. Для нього потрібно використовувати колоду або горизонтальний брус, який кріпиться до основи крокв, що скорочує розпираючі горизонтальні сили, що діють на стіни споруди.«Кобилка» - так називають продовження кроквяної ноги, що кріпиться цвяхами до крокви. Її можна виготовити з дошки, яка за розмірами буде в два рази менше самої ноги.Похила кроквяна конструкція спирається середньою частиною і кінцями на опори або стіни будівлі і встановлюється тільки в тих випадках, коли прольоти не перевищують 6 м.Додавання бруса, який врізається горизонтально нижче конька між двома кроквами, дозволяє збільшувати відстань між опорами до 8 м.Якщо є додаткова опора, то ширина може бути збільшена до 12 м, а при наявності двох опор - до 16 м. В брущатих будинках або в рубаних дерев'яних - кроквяні ноги спираються на верхні вінці.У кам'яних будівлях - на брус опорний, в каркасних дерев'яних - на верхню обв'язку. Розміри будівлі і наявність в ньому внутрішніх опор (стіни, колони) диктують, яким буде розташування крокв. Деякі особливості Між кроквяної конструкцією для металочерепиці та іншими конструкціями немає принципових відмінностей. Основна відмінність між ними в тому, що верхня опора встановлюється зверху конькового прогону, а не на коньковий брус.Для металевої поверхні важлива циркуляція повітря, яка і утворюється у вигляді вільної зони між зістикованими дерев'яними частинами. Цим знижується ризик утворення під покрівельним настилом конденсату.Якщо монтаж будинку має на увазі заміну мауерлата на верхньому вінці, то проводити розрахунок, що з'ясовує крок крокв, потрібно якомога уважніше і перевіряти двічі. Оскільки після буде неможливо зробити навіть найменші зміни, так як в вінці робляться зарубки, які збільшують надійність кріплення.Крокви під металочерепицю (їх монтаж) виконуються за допомогою спеціальних куточків, які використовуються для фіксації елементів конструкції. Використання таких куточків для кріплення забезпечить високу несучу здатність і, крім цього, дасть вам можливість працювати без спеціальних інструментів. В цьому випадку можна буде використовувати для кріплення куточків звичайні цвяхи і шурупи.Знаючи особливості розрахунків, відстань і необхідний крок, ви без зусиль зможете розібратися в тонкощах цього будівельного процесу. Успіхів!

  • КОНСТРУКЦІЯ КРОКВЯНИХ СИСТЕМ

    Щоб будинок прослужив багато років, будучи міцним і надійним, йому потрібен не тільки хороший фундамент. Не менш значущим елементом є кроквяна система даху, яка приймає на себе всі мінливості негоди. І вона з честю повинна витримати навантаження у вигляді поривів вітру, рясних снігопадів і сильних злив. Поговоримо про те, як влаштована і як правильно побудувати цю систему. Вимоги до кроквяної системи 1. жорсткість Перш за все, кожна деталь системи, а також місця з'єднань повинні бути жорсткими і не деформуватись ні при зусиллі зсуву, ні при зусиллі розпора. Основа всієї конструкції - трикутник. Саме таку форму мають рами (ферми), які закріплюються паралельно один одному. Їх жорстка фіксація забезпечує даху необхідну стійкість. А ось якщо ферми вийшли рухливими, недалеко і до біди. Такий неповноцінний дах і сам може зруйнуватися, і стіни обвалити. 2. Невелика вага Дах не повинен бути важким, тому систему крокв, як правило, роблять з дерева. Якщо ж вага покрівлі солідна, то несучу основу роблять з металу. Або беруть хвойне дерево, не нижче першого сорту, з вологістю нижче 18 відсотків. Використання антисептичної обробки і застосування антипіренів для захисту від вогню - дві обов'язкові умови. Тоді вузли кріплення кроквяної системи покрівлі будуть міцними. 3. Висока якість матеріалу Дерево для крокв повинно бути наступним: деревина береться 1 - 3 сорту. Тріщин і сучків повинно бути по мінімуму. На метр може бути 3 сучка висотою не більше 3 см. Тріщини припустимі не по всій глибині, довжиною до половини довжини дошки. Несучі елементи роблять з дерев'яних деталей товщиною від 5 см, площею від 40 см2. Хвойні дошки можуть бути довжиною до 6,5 м, а листяні - до 4,5 м. Прогони, подушки і мауерлат роблять з твердих листяних порід дерева. Їх обробляють антисептиком. Основні частини конструкції кроквяної системи Продумуючи кроквяну систему даху, необхідно знати, з яких деталей ця сама система складається. 1. Мауерлат - це як би фундамент всієї системи. Він допомагає рівномірно розподілити навантаження на стіни. 2. Кроквяна нога визначає кут нахилу ската, а також загальний вигляд покрівлі, жорстко фіксуючи окремі елементи. 3. Прогін - скріплює ноги крокв. Коньковий прогін знаходиться вгорі, бічні прогони - збоку. 4. Затягування - не дає кроквяним ногам роз'їжджатися, поєднуючи їх внизу. 5. Стійки і підкоси - дають ногам крокв додаткову стійкість. Вони впираються в лежень (який лежить внизу паралельно конька). 6. Обрешітка - набивається перпендикулярно кроквяних ніг і являє собою обрізні бруски або дошки. Вона покликана передавати все навантаження від покрівельного матеріалу на кроквяні ноги. 7. Коньок даху - це місце з'єднання двох скатів даху. Уздовж конька набивається суцільна обрешітка для посилення даної частини даху. 8. Кобилки - застосовують для створення звісу в разі якщо довжина крокв недостатня. 9. Звис даху - це елемент призначений для захисту від попадання на стіни надмірної кількості опадів. Складові частини кроквяної системи Тепер розглянемо такий складний вузол як кроквяна ферма. Вона має плоску форму, а входять в неї, крім крокв, розтяжки, стійки і розкоси. Їх розташовують так, що навантаження на стіни всередині будинку не відбувалося. Лише зовнішні його стіни є опорами, причому навантаження йде вертикально. Відстань між фермами визначається розрахунками. Якщо проліт великий, то ферма складається з декількох деталей. У горища нижній пояс ферми служить в якості стелі. Форми дахів і кроквяних систем Односхилий дах. Найпростіший пристрій кроквяної системи має дах з одним скатом, який нахилений під кутом від 14 до 26 °. Якщо будинок маленький, а проліт його не перевищує 5 м, то потрібна система крокв наслінного типу. Спирається вона на зовнішні стіни, а також на стіну всередині будівлі (якщо вона є). Коли проліт більше 5 м, потрібно використовувати кроквяні ферми. Двосхилий дах Дах з двома скатами також нескладний, під ним розташовується мансарда або горище. Ухил від 14 до 60 °. Якщо зовнішні стіни стоять одна від одної менше ніж на 6 метрів, роблять висячу кроквяну систему. Похилі крокви потрібно використовувати тоді, коли проліт великий і є внутрішні опори. Чотирьохскатний дах Дах з чотирма скатами називається вальмовим або напіввальмовим. Ухил буває від 20 до 60 °, а проліт може становити - до 12 м. При цьому повинні бути внутрішні опори. Фронтонні стіни в даному випадку відсутні, що економить матеріали. Однак монтаж подібного даху складніший, ніж двосхилого. Для такої конструкції дахів кроквяні системи робляться або наслонного типу, або з застосуванням стропильних ферм. Ламаний дах Дах ламаний, або мансардний, внизу може мати ухил до 60 °. А ось вгорі вона зазвичай більш полога. За рахунок цього площа мансарди збільшується. Такий дах хороший для будинків, де ширина не досягає 10 м. Як і в попередніх випадках, можна застосовувати наслінну систему крокв. Однак ферми використовувати краще. Типи стропильних систем - чим вони відрізняються між собою Вибирається той чи інший тип кроквяної системи не спонтанно, а в залежності від конструкції будинку, що будується і його розмірів. Далі про кожен вид стропильних систем. Система з висячими кроквами Вони гарні для дахів з двома скатами, де проліт не більше 6 метрів, а стін всередині немає. Внизу опорою крокв служить мауерлат, а вгорі - вони спираються один на одного. Ще є затягування, яке зменшує розпір крокв на стіни будинку. Балкові затяжки розміщені в самому низу стропильних ніг - вони одночасно служать в якості балок перекриття. До речі перекриття верхнього поверху, виконане із залізобетону, теж може грати роль затяжки. Якщо затягування роблять вище, вона вже називається ригелем. Якщо проліт між зовнішніми стінами більше 6 м необхідно застосування опорних стійок і розкосів для підтримки крокв. При цьому довжина нижньої частини крокв тобто частина після підпірки, повинна бути не більше 4,5 м.Перерахуємо кілька важливих фактів про їх конструкції:спирати звис даху на низ крокв, виведених за межі стіни, не варто. Набагато краще для опори таких стропильних систем даху підійде кобилка (при цьому ширину звису роблять до метра). І тоді нога буде всією площиною спиратися на мауерлат. Перетин кобилок зазвичай менше перетину крокв. На схилі потрібно прибити вітрову дошку, від конька до мауерлату. Нахил роблять від горища. Це необхідно, щоб дах став жорсткішим. Якщо вологість дерев'яного кроквяної матеріалу більше 18%, готуйтеся до того, що система крокв після висихання дерева може стати хиткою. Тому треба з'єднувати таке дерево не цвяхами, а болтами - їх підтягнути можна в разі чого. А ще краще використовувати гвинти або спеціальні цвяхи. Похилі кроквяні системи Вони підходять для дахів, де проліт становить від 10 до 16 м. Ухил може бути будь-яким, а всередині будівлі повинні бути несучі стіни або колони. Вгорі крокви спираються на коньковий прогін внизу - мауерлат. Коньковий прогін підтримується або внутрішньою стіною (лежнем), або стійками. Так як навантаження є лише вертикальні, то в затягуванні потреби немає. Коли проліт великий (до 16 м), можна замінити прогін конька двома бічними, які будуть спиратися на стійки. Щоб кроквяні ноги не гнулися, потрібні підкоси і ригелі. Якщо виготовляють мансарду, опорою можна зробити стіну, висота якої від 1 до 1,5 м. Ну, або застосувати ламаний мансардний дах (з ламаними скатами). На що необхідно звертати особливу увагу: Кожен з елементів даної системи не повинен мати товщину менше 5 см. Гладка поверхня всіх вузлів кроквяної системи - необхідна умова. Так вони не прогниють і не так сильно будуть піддаватися грибку. Додавання додаткових вузлів в розраховану систему крокв заборонено. Інакше навантаження можуть виникнути зовсім не там, де потрібно. Мауерлат (його підошва) зобов'язаний лягти строго горизонтально щодо стін. Вимагає горизонтальності і поверхня стикування мауерлата з кроквяною ногою. Інакше може і перекинутися опора. Стійки і підкоси розташовують максимально симетрично. Щоб крокви не мокли і не підгнили, роблять хорошу вентиляцію. Для цього в даху мансарди передбачають щілини, в даху горища - продухи.Там, де кроквяні вузли стикуються з кам'яною кладкою, потрібна гідроізоляція. А то конденсат зіпсує дерево. Нога крокв, що не має опори або підкоса робиться довжиною не більше 4,5 м. З'єднувальні елементи Щоб дах вийшов надійним, вузли кроквяної системи повинні правильно з'єднуватися. Потрібно при цьому врахувати напрямок і силу навантажень (як статичних, так і динамічних). А ще важливо передбачити можливе розтріскування дерева від усушки, зробивши так, щоб вузли системи крокв при цьому не перестали справно працювати. Раніше всі деталі кроквяної системи скріплювали між собою врубками. Це надійно, але не дуже економно. Адже для цього потрібно, щоб дерев'яні конструкції мали великі перетини, які дозволяли б робити врубки безпечно послаблюючи дерев'яні елементи. Тому в нинішній час вузли крокв скріпляють не врубками, а нагелями і болтами. Популярне застосування перфорованих сталевих накладок, що мають покриття від корозії. Закріплюють накладки цвяхами або пластинами з зубцями, утопленими в дерево. Таке кріплення для кроквяної системи зручне тим, що:Накладки зменшують витрату дерева на 20%, оскільки потрібні елементи меншого перетину, ніж при врубці;Вони можуть монтуватися майстром з невеликим досвідом;Вони закріплюються швидко.

  • ЩО ВИБРАТИ: VELUX ЧИ FAKRO?

    У кожному будинку має бути тепло і затишок, це один з головних моментів кожного ремонту. Комфорт забезпечується найкращим обладнанням в будинку: високоякісні меблі, красиві шпалери на стінах, теплі вікна. Питання в тому, які саме вікна будуть довше служити, а також не принесуть проблем в експлуатації? Щоб створити в мансарді затишні умови, необхідно вибрати великі вікна, які будуть забезпечувати кімнату надходженням потрібної кількості тепла і світла. У нинішньому будівництві часто звучать такі бренди як Velux і Fakro. Давайте розберемося, що краще? Виробництво і модельний ряд Обидві компанії виробляють мансардні вікна. І Велюкс, і Факро на ринку знаходяться вже дуже давно. Мансардні вікна Velux виробляються в Данії, в той час як, вікна Fakro славляться польським виробництвом. Модельний ряд у обох компаній досить великий. Моделі від двох компаній розрізняються по: функціям і потребам, кроквяним кроком, покрівлі, інтер'єру, бажанню клієнта, по ціновій приналежності.Компанія Факро представляє великий асортимент моделей, серед яких:вікна із середнім поворотом відкривання;моделі з пультом управління;двокамерні вікна;варіанти з поєднаною системою відкривання (як звичайні, так і пластикові);карнизні;розпашні з термоізоляцією;з піднятою поворотною віссю;вікна для евакуації;вікно-люк;вікно з дугового системою;вікно-тунель для приміщень, де неможливо встановити звичайне вікно.Підібрати варіант для мансарди не складе труднощів при такому величезному виборі.Вікна для мансарди від торгової марки Велюкс також мають великий модельний ряд:класичні дерев'яні вікна зі стрижнем в центрі,вікно з дистанційним керуванням і контролером дощу,дерев'яне вікно з нижнім відкриванням,дерев'яне вікно з 2 видами відкривання: від низу до верху і в центрі,вікна для світлого інтер'єру або приміщень з високою вологістю, з 2 видами відкривання,моделі з водостійким покриттям, відкриванням по центру,віконний вихід на покрівлю,віконний люк для будівель не призначених для житла,карнизні вікна, які повинні бути встановлені разом з мансардними,вікно-балкон,вікно для холодних погод з утеплювачем,вікно-тунель для надходження світла,віконна тераса,система для видалення диму (для будинку з плоским дахом).Модельний ряд від компанії Велюкс також багатий і різноманітний. Придбати вікно можна навіть самому примхливому клієнту: він неодмінно вибере щось із запропонованих варіантів. Технічні характеристики Вікна від торгової марки Fakro, також як і мансардні вікна Velux, виробляються з використанням загартованого скла з високою міцністю до різних подразників. Енергозберігаючий склопакет наповнений аргоном. Кут нахилу вікон дозволяє освітлювати приміщення набагато ефективніше, ніж фасадні вікна.Вентиляція приміщень забезпечується на високому рівні, і в разі, якщо вікно закрите. Влаштування вентиляції встановлено таким чином, що воно має високі параметри фільтрації і утримання звуку. Обидва виробники користуються такою системою вентиляції приміщення.Велюкс використовує для рам цілу дерев'яну дошку з декількома нашаруваннями лаку (2-3, в залежності від моделі). Факро ж славиться використанням першокласної клеєної дерев'яної основи з сибірської сосни, основа гладка, просочена антисептичним розчином, з кількома нашаруваннями поліакрилу. Зручність експлуатації Експлуатація мансардних вікон Факро має невеликі відмінності від використання вікон Велюкс. Бренд Факро встановлює ручку внизу на вікні, це дає можливість поставити конструкцію трохи далі від рівня підлоги. Таке розташування вікна гарантує більше освітлення кімнати. Це зручніше, ніж лізти нагору: торгова марка Велюкс встановлює ручку зверху. Але вона зручна в експлуатації, незважаючи на таке розташування.Клапан вентиляції знаходиться вгорі у обох марок, тільки Велюкс поєднав його з ручкою. Але на відміну від свого конкурента, Факро встановлює клапан в кожній моделі, за винятком Термо-вікон.У деяких варіаціях використовується самоочищається склопакет. Обидві компанії використовують дану особливість. Це забезпечується завдяки спеціальному покриттю. Вікно довгий час залишається чистим.Система із середнім поворотом відкриття є і у Fakro, і у Velux. В наявності моделі з суміщеними типами відкривання у обох компаній. Для кожної це певні варіанти, зручність яких залишається на високому рівні. Обов'язковим і дуже важливим елементом вікон є ізоляційний оклад, який забезпечує герметичність монтажу в кожен вид покрівлі. Внутрішні і зовнішні оклади мають різні  характеристики: торгова марка Факро використовує зовнішній оклад з високою гідроізоляцією і проникненням пара. Усередині ставиться оклад з високою пароізоляцією. Для більшої термоізоляції ставиться спеціальний пояс. Це ідеальне поєднання окладів, яке гарантує тепло у вашому домі.Для гідроізоляції і теплотривкості мансардних вікон Велюкс ставиться контур для термоізоляції, фартух гідроізоляції і дренажний жолобок. Фартух з плісировкою забезпечує прилягання обрешітки. Вікна захищені від конденсату, пароізоляційні характеристики досягаються завдяки спеціальному комплекту окладу. Монтаж і обслуговування Монтаж вікон Факро виконується на крокви і на обрешетнік, в той час як, компанія Велюкс встановлює вікна тільки на крокви. Для посадки вікон Факро є 3 варіанти з різною глибиною посадки. Велюкс використовує монтажні пластини для монтажу вікон.Гарантія від обох торгових марок - 10 років їх використання. Факро дає гарантію на всі моделі тільки з придбанням повного пакету: вікно, оклади, ізоляція. Всі запчастини надаються безкоштовно, не беручи до уваги джерело поломки і час придбання.Велюкс також дає гарантію з покупкою всіх частин. Але деталі не надаються клієнтам безкоштовно. Так що тут однозначно краще Факро. Догляд за вікнами не доставляє проблем - всі вікна мають поворотну вісь. Це не ускладнює миття, а тільки покращує процес очищення, навіть не виходячи з приміщення.Вибір тільки за вами. Позитивних якостей багато і у Факро, і у ВЕЛЮКС. Але мінуси є скрізь.

bottom of page