
35 items found for ""
- ЯК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТИ МАНСАРДУ?
Можливість комфортного проживання в мансардному приміщенні безпосередньо пов'язана з правильно влаштованим теплоізоляційним шаром. Утеплення дає можливість зберігати стабільне тепло всередині приміщення, а під час літньої спеки створює в мансарді комфортну прохолоду. Однак для дійсно ефективної та надійної теплоізоляції покрівлі мансарди необхідні певні знання, розуміння процесу утеплення і, звичайно, навички поводження зі звичайними інструментами. Технологія, схема процесу утеплення даху мансарди, його значення Технологія проведення утеплення в основному аналогічна утеплення звичайної покрівлі. Різниця полягає в тому, що до утеплення мансардного приміщення вимоги жорсткіші. Це пов'язано з деякими особливостями конструкції мансарди. Справа в тому, що стіни внутрішнього приміщення впритул прилягають до даху, а в окремих конструкціях представляють собою єдине ціле. З цієї причини зберігати всередині стабільний температурний режим досить важко: взимку приміщення швидко охолоджується, а в літню спеку дуже сильно прогрівається. Схема утеплення покрівлі мансарди нагадує пиріг, який складається з таких шарів: шар пароізоляційного матеріалу; теплоізоляція; вентиляційні зазори; шар гідроізоляції; дах. Всі зазначені елементи неодмінно повинні бути присутніми, оскільки у кожного з них своє призначення. Особливу увагу слід сконцентрувати на шарі теплоізоляційного матеріалу і вентиляційних зазорах. Від даних деталей в значній мірі залежить створення комфортної атмосфери всередині приміщення. Основною метою проведення теплоізоляції є, звичайно ж, збереження максимально можливої кількості тепла в холодну пору року. Друга функція процесу утеплення - перешкоджання надмірного підвищення температури в спеку. Для того щоб відповідати перерахованим вимогам, використовуваний матеріал повинен мати низьку теплопровідність. Чим нижче теплопровідність, тим менше тепла може проникати через шар теплоізоляції і, відповідно, можна обійтися меншою товщиною матеріалу для досягнення найбільш оптимальних характеристик. Важливість проведення теплоізоляції дуже велика. Як вже було сказано, мансардні стіни найчастіше представляють єдине ціле з покрівлею. Взимку, коли приміщення опалюють, тепло піднімається вгору, де передається покрівельному матеріалу. При випаданні снігу його шар на покрівлі починає грати роль природного утеплювача в силу своєї структури і завдяки створюваним всередині повітряним кишенях. Однак відноситься це лише до низького температурного режиму (близько мінус 2 градусів і нижче). Якщо теплоізоляційний шар виготовлений з матеріалу з недостатньо низьким рівнем теплопровідності, то під впливом внутрішнього тепла сніговий шар тане, перетворюється на лід, який вже не сприяє збереженню тепла, а, навпаки, охолоджує приміщення. Крім того, лід підвищує навантаження на покрівлю і стає причиною пошкодження або руйнування покрівельного покриття. Всього цього можна уникнути при правильному виконанні теплоізоляції: в цьому випадку сніговий шар буде рівномірно лежати на поверхні покрівлі і не розтане. Щодо ролі теплоізоляції в жарку пору року: тут все значно простіше. При відсутності шару теплоізоляційного матеріалу або високого ступеня теплопровідності використовуваного матеріалу приміщення надмірно перегрівається, і перебувати в ньому стає неможливо. Наявність необхідного матеріалу з досить низькою теплопровідністю забезпечить збереження помірної температури, яка лише на декілька градусів буде перевершувати середню температуру всередині будинку. Для правильного виконання роботи слід враховувати конструкцію даху і знати про її вплив на якість проведеної теплоізоляції. Різниця між звичайною і мансардного покрівлею складається в параметрах вентиляційного простору, розташованого між дахом і житловим приміщенням. Покрівля звичайного типу оснащена горищем зі слуховими вікнами, в той час як у мансардного типу покрівлі розміри вентиляційного простору становлять 10-15 см. Для правильного виконання робіт грамотно зроблена вентиляція не менш важлива, ніж величина показника теплопровідності використовуваного матеріалу. Важливість вентиляції обумовлена декількома причинами. Перша причина: наявність вентиляції дозволяє позбавлятися від надлишку вологи в підпокрівельному просторі, що сприяє збереженню конструкції і продовження терміну її служби. Друга: взимку, коли приміщення опалюється, вентиляція охороняє дах від перегрівання і є профілактикою утворення крижаного шару. Третя причина: в літню спеку завдяки наявності вентиляції частина тепла йде з підпокрівельного простору, що попереджає перегрів деталей покрівельної конструкції і значне підвищення температури у внутрішньому приміщенні. Який матеріал вибрати? До початку робіт необхідно визначитися з вибором матеріалу утеплювача, оскільки від нього залежить, скільки шарів буде в теплоізоляційному пирозі, а також яка товщина його шару. На сьогоднішній день на ринку будматеріалів представлений широкий вибір матеріалів для теплоізоляції. Особливою популярністю користуються скловата, мінеральна вата, вспіненне скло, екструдований пінополістирол, пінополіуретан, пінопласт. Не треба ігнорувати і природні утеплювачі: солому, дерев'яну стружку, папір. При виборі того чи іншого матеріалу для утеплення мансардного покрівлі треба звертати увагу на чотири основні показники. Першим і найважливішим є коефіцієнт теплопровідності. Оптимальним вибором є утеплювач, коефіцієнт якого не більше 0,05 Ватт на квадратний метр. Другим параметром є вологостійкість. Чим вище цей показник, тим матеріал якісніше. Третій показник: вогнестійкість. Четвертий: екологічна безпека. Особливо треба концентруватися на перших двох характеристиках: стійкість до займання і екологічність не є вирішальними факторами при виборі. Вибираючи скловату або мінеральну вату, треба мати на увазі, що з плином часу теплоізоляційні якості цих матеріалів значно погіршуються. Даний процес обумовлений двома причинами. Перша полягає в тому, що матеріал може злежатися або розсипатися. Другою причиною є перевищення допустимих норм рівня вологості, оскільки вата вбирає воду. До недоліків матеріалу відноситься і те, що він не відрізняється особливою міцністю, погано справляється з механічними навантаженнями і під їх впливом руйнується. Іншим мінусом вати є те, що при її використанні виникає потреба створювати товстий пиріг, що складається з 3 або 4 шарів утеплювача для досягнення необхідної теплоізоляції. Крім того, треба влаштовувати кілька шарів гідро- і пароізоляції. Позитивними якостями мінеральної вати і скловати є їх загальнодоступність і помірна ціна. Можливо також провести утеплення пінопластом. Його основними перевагами є вологостійкість і відмінні теплоізоляційні якості. Однак при виборі слід бути уважним, оскільки для цієї мети підходить не будь-який вид цього утеплювача. Екструзійний пінополістирол максимально близький за якісними характеристиками до пінопласту. Він теж відрізняється високою водостійкістю, клас його горючості - від Г1 до Г4, а коефіцієнт теплопровідності становить 0,05 Вт / м * К. Негативним якістю пінополістиролу є його висока ціна, а також синтетичне походження. Для прихильників екологічних матеріалів прекрасним вибором є піноскло, гранульований папір, солома, очерет, трапи на основі морських водоростей. Дані утеплювачі володіють низьким рівнем теплопровідності і відповідають всім екологічним вимогам. Однак кожен з них має свої мінуси. Піноскло надзвичайно крихке, а солома, очерет, морські водорості пожежонебезпечні. Крім того, укладання теплоізоляції на основі натуральних матеріалів вимагає певних умінь. При використанні гранульованої паперу, крім навичок, знадобиться також спеціальне обладнання. Роботи з утеплення полягають в підготовці необхідного для створення теплоізоляції простору, укладання заздалегідь підготовленого матеріалу і його фіксації. Ще під час зведення кроквяної системи враховувати крок для їх установки. Величина кроку повинна бути такою, щоб забезпечити надійність покрівельної конструкції і дати можливість розміщення між кроквами щільно матів і плит теплоізоляційного матеріалу. При низькій стійкості до впливу води і пари (наприклад, при використанні скловати) необхідно поверх крокв укласти шар пароізоляції. Спочатку треба набити контробрешітку і обрешітку, на неї покласти шар водонепроникної плівки (мембрани). Отриманий між контробрешіткою і утеплювачем зазор виконує роль вентиляції. В якості додаткової міри рекомендується в даху влаштувати вентиляційні продухи. З внутрішньої сторони, між кроквяними балками, необхідно укласти і зафіксувати теплоізоляцію. При цьому треба пам'ятати про один важливий момент: кроквяні ноги виготовляються з дерева або металу. В обох випадках коефіцієнт теплопровідності матеріалу, що послужив основою для крокв, значно вище, ніж у теплоізоляційного шару. Тому кроквяні балки стають містками холоду. Для виправлення цього недоліку поверх влаштованої теплоізоляції і кроквяної системи потрібно облаштувати ще один цілісний суцільний шар теплоізоляції. Це не дуже зручно, оскільки приховує кроквяні бруси, до яких треба буде кріпити інші деталі мансардної конструкції. Для полегшення проведення майбутніх робіт слід відзначити місця розташування крокв. Над шаром теплоізоляції укладається паропроникна плівка, після чого все фіксується за допомогою внутрішньої обрешітки. ВИСНОВКИ: В будинках з мансардним приміщенням проведення теплоізоляції є необхідністю. Утеплення виконує дві функції: зберігає тепло і попереджає перегрів приміщення. Техніка утеплювальних робіт в основному аналогічна техніці утеплення звичайних покрівель. При проведенні робіт треба враховувати конструкцію покрівлі. Влаштування вентиляції - дуже важливий момент при створенні теплоізоляційного шару. Кожен з теплоізоляційних матеріалів має свої переваги і недоліки. Для правильного вибору треба враховувати коефіцієнт теплопровідності матеріалу і його вологостійкість.
- КУПИТИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ ДЕШЕВО?
Купити металочерепицю дешево? Чи справді Вам це потрібно? Дешева металочерепиця - у чому підступ? Стандартні питання клієнтів: збираюся придбати металочерепицю. Хочеться заощадити на матеріалі, тому розглядаю вітчизняну, чи китайську черепицю з дешевих. В принципі термін служби 10 років (як кажуть продавці) мене влаштовує. Або вона не відстоїть 10 років? Взагалі, які можуть виникнути проблеми з дешевою металочерепицею? Як я розумію - головне акуратно змонтувати, а потім адже вона буде просто лежати. Якщо по ній не ходити і зафарбувати подряпини, то по ідеї нічого поганого не повинно трапитися? Або я неправильно міркую? Даємо відповідь: на будинок, в якому ви збираєтеся жити, не можна купувати найдешевшу металочерепицю! Повірте мені. Ця ситуація вже вивчена вздовж і впоперек, тому накопиченого досвіду вистачає, щоб дати вам цілком конкретну пораду: я категорично (навіть архікатегорично!) не рекомендую вам крити дах найдешевшою металочерепицею. Низькі ціни на металочерепицю - пастка для тих, хто хоче заощадити на матеріалі. По перше. Це ніде не афішується, але найдешевша вітчизняна і китайська металочерепиця робиться зі сталі товщиною 0,4 мм, 0,37мм і 0,33мм, тобто - це практично фольга, яка може легко прогнутися під великим шаром снігу. По-друге. Рівень оцинковки у такого матеріалу не більше 100 г / м2 (майже в 3 рази менше норми по ГОСТу). Цинк захищає метал від корозії, тому говорити про довговічність матеріалу з таким рівнем оцинковки не доводиться. У великих містах і приморських територіях (до 3-х кілометрів від берега) атмосфера більш агресивна, ніж в невеликих населених пунктах, тому 10 років для такої металочерепиці - це теоретичний максимум, швидше за все вона фактично прослужить лише років 5. По-третє. На таку металочерепицю не існує заводської гарантії! Не важливо, що говорить вам продавець, але якщо у вас в процесі експлуатації виникає рекламація (наприклад вигорить колір, або піде іржа на місцях заводського різу і т.д.), то ви з подивом виявите, що ніякої гарантії немає і не було. В-четверте. Перш ніж зі сталі прокатали на заводі металочерепицю, вона зберігається ось в таких рулонах (дивись фотографію нижче). Якщо цей рулон пролежить на складі більш як півроку, то метал за цей час постаріє, полімерне покриття сталі теж. В результаті, коли з такого матеріалу почнуть прокатувати на верстатах металочерепицю, то в металі і в покритті утворюються мікротріщини. Тобто, згодом фарба швидше почне відшаровуватися, швидше почнеться корозія. На заводі продукція з такої сталі поміщається на склад некондиції. Але ніщо не заважає недобросовісному продавцеві дешево купити такий матеріал і продавати у себе в магазинах під виглядом хорошого. Висновок простий. Найдешевша металочерепиця українського і китайського виробництва служить від 5 до 10 років. Тобто дах почне текти дуже швидко. Про зовнішній вигляд я взагалі мовчу. Іржа неминуча, якщо не зафарбовувати подряпини. Чудес не буває і безкоштовний (в нашому випадку дуже дешевий) сир як завжди виявляється тільки в мишоловці. Де ж продають таку металочерепицю - запитаєте ви? Питання зрозуміле, відповідаю: трохи менше, ніж на кожному кроці: в великих будівельних гіпермаркетах продається тільки така металочерепиця; в невеликих магазинах спеціалізованих фірм - це металочерепиця з найнижчим цінником; якщо ви купуєте будинок в котеджному селищі або взагалі будь-який будинок, який будували спеціально на продаж, то в 95% випадків на даху буде саме ця, найдешевша і погана металочерепиця. Щоб купити собі гідне дахове покриття я рекомендую звертатись в магазин Steel House і акцентувати увагу, що вам потрібна металочерепиця "не для когось, а для себе", що ви хочете "не дешевше, а якісніше". Різниця в ціні буде не така вже велика, відсотків на 10 дорожче. Але це того варто, я вас запевняю. Найдешевша металочерепиця - це головний біль за свої ж гроші. Ось фото неякісного матеріалу:
- ПОМИЛКИ МОНТАЖУ. ПРИКЛАДИ НЕЯКІСНОЇ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ
Бійтеся недобросовісних гастарбайтерів. Працівники, які беруться за монтаж або ремонт покрівлі, можуть бути різними. При зверненні до послуг бригади шабашників, яка готова негайно взятися за роботу за наявності місця для проживання і їжі, можна отримати: 1. Низькі (на відміну від встановлених відомими компаніями) ціни, при яких обов'язково забудуться якісь види робіт. Згадають про них тільки в середині монтажу, що в підсумку обійдеться Вам дорожче, ніж замовлення у професіоналів. 2. Можлива відсутність досвіду в покрівельних роботах в цілому, яка рано чи пізно виллється в помилки при монтажі. Купувати додаткові матеріали і виправляти недоліки Вам доведеться за свій рахунок. 3. Відсутність досвіду роботи з усіма типами покрівельних матеріалів. Вам нав'яжуть тільки той матеріал, з яким колись працювали, але немає гарантії, що він Вам дійсно підійде. 4. Відсутність усіляких гарантій, оскільки договір і акт здачі-приймання виконаних робіт ніхто не підписує. Так в майбутньому може виглядати дах Вашої оселі, якщо послуг досвідчених фахівців Ви надасте перевагу допомозі безвідмовних гастарбайтерів. Гідроізоляція під єндовою покладена неправильно, що призвело до проникнення вологи в підпокрівельний простір. Якщо між металочерепицею і добірними елементами не використовувати ущільнювач, це призведе до задування снігу. Навесні цей сніг розтане і стане причиною ось цього. Після такої зими гідроізоляція буде безнадійно зіпсована. Решетування виготовлене з неякісних пиломатеріалів без дотримання довжини кроку. Як результат - величезні зазори на накладці листів. Неправильний спосіб кріплення металочерепиці. Підсумок - стовідсоткова ймовірність протікання покрівлі при перших рясних опадах. Неправильний спосіб кріплення профлиста на покрівлі. Такий перехлест листів в нижній частині також призведе до сильної протічки. Листи, мабуть, розвантажувалися волоком, що призвело до виникнення наскрізних отворів. Такий матеріал вже не можна використовувати при монтажі. Використання болгарки при монтажі металочерепиці не допускається ні за яких обставин. Це пошкоджує тонкий шар полімеру і прискорює корозію обрізних кромок і поверхні металу. Саморізи вкручені невірно: недостатньо міцно, до того ж в верхню частину хвилі профільованого настилу. Це зумовило сильну деформацію листів, а значить, витік гарантований. Явний приклад неправильного зберігання профлиста. В результаті порушується його геометрія, що призводить до збільшення зазорів між листами на покрівлі. Не використані планки примикання, що є грубим порушенням технології монтажу. Така робота не додає герметичності покрівлі і псує її зовнішній вигляд. Наступний приклад безвідповідального ставлення до роботи: при розвантаженні листи профнастилу деформували в такій мірі, що однакові до цього розміри гофри вже не збігаються. Тільки що змонтована крівля має абсолютно непрезентабельний вигляд. Використання листів від різних виробників. Для якісного монтажу потрібно замовляти всі матеріали на всю покрівлю заздалегідь, щоб уникнути такого прикладу різних відтінків. Економія на саморізах - не дуже раціональна затія. Через недовгий термін на цьому місці з'явиться дірка. Типовий приклад з розряду «нема з кого спитати за результат». В результаті порушені всі можливі норми монтажу. Використання саморізів не в тих місцях, неправильне розвантаження і укладання. Отже, листи некоректно закріплені, деформовані, між ними величезні зазори. Це навіть покрівлею назвати не можна. Недостатньо гарна адгезія полімеру і неякісне цинкування призводять до появи лисин іржі на поверхні покрівлі. Недорога металочерепиця та некваліфіковані робітники. Підсумок - на наступних фотографіях. Неякісна установка мансардних вікон недобросовісними робочими:
- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ
В якості обрешітки для металочерепиці використовується дерево (дошки 25x100, 32x100 або брус 50x50), які кріпляться до крокв знизу вгору (від карниза до конька) з кроком, відповідним кроку металочерепиці (зазвичай між між нижньою частиною 1-ої і центром 2-ої рейок крок 30см а далі 35см по центру рейок). Обробка дерев'яних конструкцій Дерев'яні конструкції, що використовуються при влаштуванні покрівлі, потребують антисептичної і антипіренової (протипожежної обробки) обробки. Обробка може проводиться як до монтажу конструкцій (обробка окремих дощок і брусків), так і після (обробка крокв і обрешітки). Обробка проводиться різними методами (нанесення пензлем, нанесення розпилювачем). Пароізоляційна плівка встановлюється з боку теплого приміщення. Гідроізоляція монтується по кроквяних конструкцій. Супердифузійні мембрани укладаються на утеплювач без зазору, звертаючи увагу на розташування сторони, яка повинна примикати до утеплювача. Антиконденсатні плівки повинні встановлюватися з зазором між плівкою і утеплювачем. Необхідно суворо дотримуватись рекомендацій виробника плівки по її застосуванню і способу установки. При влаштуванні холодного горища можливо не встановлювати гідроізоляцію, при гарантії належної вентиляції підпокрівельного простору. Підпокрівельні плівки укладаються по кроквах, від низу до верху поперек ската, паралельно карнизу. Стик плівки робиться по ширині ската, з нахлестом не менше 100 мм. По довжині полотнища плівки стикуються на кроквах з перехлестом 100 мм. Допустимий провис плівки між кроквами 2 см. Максимальна відстань при монтажі плівок між кроквяними конструкціями 1,2 м. При монтажі з використанням дерев'яної обрешітки антиконденсатна плівка встановлюється під контробрешетування, для поліпшення вентиляції між листом черепиці та плівкою. Монтаж листів металочерепиці Укладання листів металочерепиці виконують справа наліво. Монтаж починається з установки перших двох листів. Перший лист металочерепиці кріпиться саморізом в нижньому правому куті так, щоб нижній край листа припадав по краю обрешітки. Другий лист металочерепиці накладається зверху, закриваючи капілярну канавку. Краї листів вирівнюються по карнизу і площині фронтону ската. Виконавши вирівнювання, листи закріплюються. Далі приступають до монтажу наступних листів металочерепиці.При довжині ската більше 6 м рекомендується виконувати його по частинам, через незручності транспортування і монтажу листів. При влаштуванні складеного ската листи металочерепиці монтуються знизу вгору, справа наліво, по схемі. Важливо при такому монтажі поєднати капілярні канавки нижнього і верхнього листів. В іншому випадку утворюється зазор між листами металочерепиці. Листи всіх видів металочерепиці укладаються з нахлестом по довжині 200 мм. Для монтажу металочерепиці використовуються покрівельні саморізи 4,8x35 або 4,8x20 мм. Кріплення листів металочерепиці виконують в нижній прогин профілю, саморізи розташовуються на листах в шаховому порядку, поблизу краю ската (карниз, коньок, фронтон, єндова) в кожну хвилю. Поздовжній стик листів скріплюється саморізами або заклепками. У випадках, коли ухил покрівлі менше 14 ° необхідно герметизувати поздовжні і поперечні стики листів. Кріплення металочерепиці в верхній прогин хвилі категорично забороняється! Кріплення металочерепиці цвяхами або саморізами без ущільнюючих прокладок категорично забороняється! Забивання покрівельних саморізів молотком категорично забороняється! По металочерепиці треба ходити акуратно, у взутті з м'якою підошвою і наступати тільки в нижній прогин хвилі в місцях обрешітки. Самонаріз з прокладкою ущільнювача встановлюється в прогин хвилі металочерепиці під поперечною хвилею (в низ хвилі), перпендикулярно листам. Гвинт закручується до моменту випрямлення прокладки в горизонтальну лінію. Зайве закручування веде до вигинання прокладки і відриву її від площини листа. Єндова Листи металочерепиці укладаються таким чином, щоб від краю листа до низу ендови залишалося не менше 100 мм. Верхня єндова встановлюється після укладання листів металочерепиці і кріпиться покрівельними саморізами через 200 - 300 мм в верх хвилі металочерепиці. Саморізи не повинні порушувати цілісність нижньої ендови. Торцева Торцева кріпиться таким чином, щоб накрити верхній прогин хвилі металочерепиці. Коньок Стикуються конькові елементи з нахлестом 100 мм. Коньок кріпиться покрівельними саморізами 4,8 х 80 мм до обрешітки, до вершини кожної другої хвилі, або 4,8 х 35 до листів металочерепиці, до вершини кожної другої хвилі. Між коньком і металочерепицею укладається ущільнювач піно-поліуретановий. Торці круглого конька закриваються декоративною заглушкою. Примикання У місцях примикання покрівлі до стіни, труб і слухових вікон встановлюється пристінний профіль. Профіль накладається на листи металочерепиці і кріпиться до стіни. Виступаючі з покрівлі цегляні прямокутні труби обрамляются наступним способом: крок 1 - Установка нижнього фартуха труби (комину) Спочатку потрібно підготувати місця примикання нижнього фартуха до бокових поверхонь труби (комину). Для цього, використовуючи елементи фартуха як шаблон, на трубі намічають лінії різу. Потім за допомогою болгарки робиться штроба в цегляних стінах труби (комину). Очистивши штробу і поверхню обрешітки від цегляної пилу, починають монтаж елементів нижнього фартуха, попередньо підрізавши кожен елемент і підігнувши по ухилу покрівлі. При монтажі фартуха відігнута верхня кромка заводиться в штробу, вертикальна стінка щільно притискається до поверхні труби, і в такому положенні елемент фіксується покрівельними саморізами до обрешітки. Першим монтується елемент до нижньої межі труби, потім два бічних і в кінці - елемент до верхньої межі. Накладання верхнього елементу на нижні повиненно бути не менше 150 мм. Після закріплення всіх елементів до обрешітки вставлена в штробу кромка фартуха промащується силіконовим герметиком. Увага! Для кращого зчеплення штробу потрібно промити водою. крок 2 - Монтаж нижнього листа від труби (комину) до карниза На цьому етапі встановлюється плоский (оцинкований або пофарбований) лист. Довжина листа повинна відповідати відстані від нижньої межі труби до карниза або найближчій єндови, ширина не менш ширини нижнього елемента фартуха (з урахуванням бічних відгинів). Один край листа заводиться під нижній елемент фартуха, а інший виводиться зверху, на карниз або єндову. Після закріплення плоского листа до обрешітки з його бокових сторін робляться загини за допомогою ручного інструменту. крок 3 - Укладання листів металочерепиці по низу і з боків труби (комину) крок 4 - Установка пристінного примикання Після монтажу листів металочерепиці навколо труби починають обробку труби пристінним примиканням. Порядок монтажу аналогічно елементам нижнього фартуха. Спочатку встановлюється примикання до нижньої межі труби, з попередньою підрізкою його по її ширині, відповідно до малюнка. Кріплення до труби виконується з використанням дюбелів-цвяхів, а до металочерепиці воно кріпиться покрівельними саморізами у верхню частину хвилі. крок 5 - Установка примикань з боків труби (комину) Необхідно підігнати два примикання по боковому розміру комину і встановити їх на бічні грані. крок 6 - Установка примикання на верхню межу труби (комину) Встановити на верхню межу труби, при цьому виступаючі за контур труби вертикальні частини підрізати знизу і загнути на бокові грані труби, закріпивши дюбель-цвяхами. крок 7 - Установка верхнього листа металочерепиці Встановити верхній лист металочерепиці поверх пристінних примикань і листів металочерепиці, покладених раніше, при цьому залишити зазор не менше 100 мм між нижнім краєм листа металочерепиці і трубою. У невеликій зазор, що виходить в місці стику примикання, верхнього і бокового листів металочерепиці закласти герметик. Примикання використовується і при внутрішніх переломах покрівлі. На зовнішньому переломі покрівлі використовується елемент карниз.Якщо планується обшити трубу профлистом, тоді після обрамлення труби монтується каркас, на нього кріпиться профлист, кути оформляються куточком зовнішнім 50x50. Увага! Використання в якості підконькового або єндовного ущільнювачів монтажної піни категорично забороняється! Інструменти для монтажу 1. Шуруповерт з шестигранною насадкою 6 мм. 2. Електричні висічні ножиці. 3. Ручні покрівельні ножиці. 4. Киянки (дерев'яні, каучукові). 5. Ножівка, лобзик, молоток (використовуються при влаштуванні крокв і обрешітки). 6. Кутошліфувальна машина ("болгарка"), перфоратор, дриль, пістолет для випресовки герметика (використовується при установці примикання). 7. Рівень, висок, вимірювальні інструменти і пристосування.
- МОНТАЖ ПАРКАНУ З ПРОФНАСТИЛУ
Монтаж паркану з профнастилу: просто про просте. Облаштування паркану з профнастилу відрізняється простотою, швидкістю і економічністю. Не потрібно платити багато разів завищену ціну будівельним компаніям! Монтаж паркану можна виконати своїми руками при залученні всього одного-двох помічників.У даній статті ми постараємося поділитися секретами і допомогти заощадити Ваші кошти і нерви. Ви зможете побудувати міцну і довговічну огорожу дешево, швидко і без особливих трудовитрат. Сподіваємося, що Ви вже визначилися з вибором матеріалів для забору і знайшли кілька днів на управління процесом будівництва. Будівництво паркану з профнастилу своїми руками виконується в наступній послідовності: 1. Придбання готових стовпів зі сталевої труби НКТ довжиною 3 м і прольотів з профільної труби по 6 м. Переваги використання труби НКТ для забірних стовпів і опор - поза всякими сумнівами.Примітка: Не потрібно прагнути купувати пофарбовані стовпи і стовпи з прикріпленими вушками. У процесі транспортування фарба обов'язково пошкодиться, а після монтажу всю несучу конструкцію (стовпи + поперечини + ворота-хвіртки) все одно потрібно фарбувати одним кольором. Вушка для кріплення поперечин і зовсім не потрібні при монтажі відповідно до наведеної схеми. Крім завищення вартості стовпа, вони істотно погіршують зовнішній вигляд забору і надійність силової конструкції. 2. Буріння отворів в землі діаметром 200 мм з кроком 2-2,5 метра (в залежності від діаметра заборних стовпів) на глибину 1,2-1,3 м.Примітка: При суцільному паркані з профнастилу стовпи з труби НКТ 60х5 мм необхідно ставити з кроком 2 м, а з труби НКТ 73х5,5 мм - з кроком 2,5-3 м (для забору, висотою 1,8-2,2 м ). 3. Підсипка в пробурені отвори піску і гальки (по 10-15 см) для забезпечення дренажу. 4. Установка стовпів за рівнем (натягнутою ниткою) і заливка отворів бетоном. При бажанні можна виконати ростверк на глибину 25-30 см з армуванням 2-ма або 4-ма нитками арматури 6-8 мм.Установка стовпів без бетонування. Простір між стовпом і стінками отвору засипається дрібним гравієм (галькою) з пошаровим трамбуванням. Такий варіант установки стовпів набагато більш економічний і менш трудомісткий. Крім того, галька забезпечує прекрасний дренаж вологи, що захищає стовп від випирання. Вони просто нівелюються, так як відсутнє зчеплення грунту з підземною частиною заборного стовпа.Найдешевший спосіб - вбивання стовпа в землю. За деформацію стовпа з труби НКТ можна не турбуватися. Труба витримує величезний тиск. Там де зварна сталева труба сплющується від морозу і втрачає несучу здатність, стовп з НКТ стоїть як ні в чому не бувало! Так що потрібно лише стежити за вертикальністю монтажу опори і глибиною її установки, щоб запобігти випиранню стовпа.Варіант 4:Найперспективніший і надійний спосіб - загвинчування стовпа в землю. На стовп приварюється гвинтовий наконечник, після чого він закручується на потрібну глибину. Вкрай бажано використовувати литі гвинтові наконечники. Вони трохи дорожче зварних, зате мають ідеальну геометрію і не йдуть в сторону в процесі загвинчування. Литі наконечники дозволяють загвинчувати стовпи навіть в складні грунти з присутністю гравію і невеликих валунів. Увага! Не купуйте дешеві китайські наконечники! Через порушення технології лиття вони лопаються при закручуванні або зрізаються по зварному шву. Основна перевага установки забору на гвинтових стовпах - практично 100%-ий захист від випирання. Наконечник виконує роль якоря і успішно протидіє морозному вздуттю грунту. Адже навіть на забитий в землю стовп діє дотична сила, яка прагне виштовхнути його з землі. Забор на гвинтових стовпах можна встановлювати в будь-який час року. 5. Через 1-2 дня при бетонуванні, або відразу при засипці гравієм або вбиванні / закручуванні - приварювання прогонів (горизонтальних перекладин) в 2 або 3 ряди (залежно від висоти паркану).Примітка:Їх не можна різати в розмір прольоту - потрібно просто зварювати їх в стик у міру просування монтажних робіт уздовж паркану. Для забезпечення жорсткості конструкції бажано щоб стики верхньої і нижньої перекладин не перебували в одному прольоті. Оптимальне розташування стиків - на 1/4 довжини прольоту, де момент від вітрового навантаження близький до нуля. 6. Зачистка, знежирення розчинником і фарбування несучої конструкції огорожі в два шари. 7. Установка гофролиста (профнастилу) на сталеві оцинковані заклепки. Використання алюмінієвих заклепок неприпустимо через високу швидкість корозії алюмінію в контакті зі сталлю.Важливо: стик перекладин з опорними стовпами воріт і хвірток ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно виконувати через компенсаційні елементи. Вони являють собою смугу 30х3-4 мм, вигнуту буквою "U". До кінців смуги приварюється перекладина і опора хвіртки або воріт. Це - ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ елемент конструкції огорожі з профнастилу. Він компенсує теплове розширення профільних труб і запобігає перекосу стулок воріт. Компенсатори необхідні незалежно від виду матеріалу стовпів (труба, камінь, цегла, бетон) - сили термічного розширення металу дуже значні!І ще одна підказка: Купуйте профільну трубу на поперечини з запасом. З них легко можна спорудити каркас воріт і хвірток забору. Послідовність виготовлення воріт: Приварюється верхня і нижня балки майбутніх воріт до опорних стовпів (у всю ширину воріт). Потім до них приварюються вертикальні елементи конструкції (в центрі - дві профільні труби і по одній біля опорних стовпів) і розкоси (діагональні елементи). Після цього привариваются парканні петлі. Потім балки розрізаються болгаркою посередині і в місцях їх початкового кріплення до опорних стовпів. Ворота готові! Тепер їх потрібно лише зняти і ретельно проварити і зачистити всі шви. Просто, дешево і надійно. Собівартість таких воріт в три-чотири рази нижче покупних, міцність - вище, а точність монтажу - просто недосяжна, якщо порівнювати з установкою вже готових воріт! Плюс доставка, навантаження-розвантаження і т. п. Хвіртка встановлюється аналогічним чином. Верхні петлі можна, потім переварити в протилежному напрямку, щоб ворота неможливо було зняти.Вибір правильних матеріалів і дотримання даної інструкції дозволить Вам побудувати міцний паркан дешево і з гарантією якості. Бажаємо успіху!
- МОНТАЖ ПЛАСТИКОВИХ ВОДОСТОКІВ
Монтаж пластикових водостоків - це ідеальний варіант для тих, хто хоче самостійно захистити покрівлю будинку від зайвої вологи. Функція водостічної системи - швидке відведення опадів з покрівлі будівлі. Від того, як вона буде встановлена (правильно, не правильно), буде залежати, як довго і наскільки ефективно система буде функціонувати. Насправді, водостічна система своїми руками монтується не складно. Головне, дотримуватися інструкції по збірці і монтажу елементів системи. Монтаж пластикових водостоків можна структурувати на кілька етапів. Монтаж водостоків для даху: підготовчий етап. Переваги пластикових водостоків наступні: Велика популярність і конкурентоспроможність; Довготривалість користування; Декоративна складова. Разом з тим, пластикові водостоки мають і недоліки. По-перше, це крихкість конструкції. По-друге - пластик може змінити колір або форму. Для початку необхідно зробити всі розрахунки. Для розрахунку діаметра і довжини системи, потрібно враховувати висоту будівлі і площу його покрівлі. Необхідний інвентар: Будівельний ніж Перфоратор Рівень Дриль Звіс Маркер Болгарка Монтаж водостоків для даху: етап монтажу. Водостічна система своїми руками встановлюється не складно. Для початку потрібно визначитися з місцем розташування водостічної системи. У місцях, де планується установка зливних труб, слід змонтувати воронки.Далі встановлюють кріплення для жолобів. По всій площині стіни слід рівномірно розподілити кріплення - кронштейни. Між ними потрібно дотримуватися відстань в 500-600 мм. Багато хто віддає перевагу збиранню ринви з заглушками, воронками відразу на землі. Після чого всю конструкцію піднімають нагору і кріплять до кронштейнів. Своїми силами, поодинці, це зробити проблематично. Тому найкраще водостічну систему збирати нагорі поетапно.Жолоби монтують від воронки, при цьому їх стикуютья з допомогою з'єднувачів. Краї цих елементів вводяться до спеціальної мітки.Якщо потрібно відрізати жолоб за заданим розміром, то в цьому випадку можна використовувати ножівку по металу. Напилком зачищаються задирки.Далі аналогічно воронці по мітках монтуються кутові елементи жолоба.З торцевого боку жолобів монтуються заглушки. Відстань від фронтонної дошки до заглушки повинна становити не менше 30 мм.Водостічну систему своїми руками починають монтувати від воронки. Якщо винос даху невеликий, то рекомендується використовувати муфту (частину труби).Далі під відведенням потрібно встановити кронштейн труби. Для компенсації теплового розширення при введенні в муфту труб слід залишати зазор в 1 см. Для того, щоб з'єднати труби, слід використовувати муфти, як говорилося раніше. Потрібно залишити зазор в муфті при введенні нижньої труби. Під цим елементом встановлюють кронштейн (з хомутом).Потім до нижньої труби приклеюють відвід.На цьому монтаж пластикових водостоків завершується.
- ЗАБОР З ПРОФНАСТИЛУ.
Огорожа з профнастилу. Вибір матеріалу. Будівництво паркану займає першорядне значення у власників земельних ділянок. Збереження господарських і будівельних матеріалів, безпека роботи і відпочинку на ділянці неможливі без облаштування надійної огорожі. Найбільшу популярність отримали паркани з профнастилу або гофролиста. Низька вартість, привабливий зовнішній вигляд і простота монтажу послужили значному поширенню таких заборів. Правильно підібрані будівельні матеріали і грамотний монтаж огорожі забезпечують тривалий термін служби таких зборів. Зупинимося докладніше на будівельних матеріалах для забору з профнастилу.Парканні стовпи - найбільш важливий елемент конструкції огорожі. Парканні стовпи сприймають на себе все навантаження: власну вагу і вітрову. Причому друга може багаторазово перевищувати першу. Крім міцності стовпів, вкрай важлива їх стійкість до агресивного середовища. Для металевих стовпів це в першу чергу волога і кисень, які викликають руйнування стовпа від корозії. Їх дія особливо активно в місці переходу опори з підземного в надземну частину - якраз в місці максимальної концентрації навантаження. Звичайно, парканні стовпи повинні бути пофарбовані, але емаль не зупиняє процес корозії, а лише уповільнює його. Ідеальне рішення - використання товстостінних, безшовних металевих труб НКТ як забірних стовпів. На відміну від асбоцементних, металеві стовпи дуже міцні, а велика товщина стінки і відсутність зварного шва багаторазово уповільнює руйнування стовпів від корозії. Іншими словами, труба НКТ іржавіє набагато повільніше звичайної. Ми не рекомендуємо купувати стовпи з прикріпленими вушками (пластинами) для кріплення перекладин. Це - викинуті на вітер гроші. Суцільний паркан повинен кріпитися до металевих поперечин з причин, вказаних нижче. А такі поперечини приварюються безпосередньо до стовпів. Поперечини забору - другий за важливістю несучий елемент конструкції. Їх завдання передавати зазначені вище навантаження на парканні стовпи. Тут на перше місце виходять міцность і взломостійкість. Завдяки відсутності контакту з землею, питання руйнування матеріалу від корозії практично не розглядається. Зрозуміло, що дерев'яні поперечини менш довговічні і міцні. Питання міцності особливо актуальние при облаштуванні суцільного паркану з профнастилу. При сильному вітрі він може просто "полетіти" залишивши лише самотні парканні стовпи з болтами кріплення ... Крім того, кріплення профнастилу до дерев'яних балок можливо лише на саморізи, а це загрожує розкраданням гофролиста прямо з паркану. Нерідкі випадки, коли дві людини з шуруповертами вночі знімали по двісті метрів паркану за якихось півтори години! Профнастил вантажиться на "Газель" і відвозиться в невідомому напрямку ... Для кріплення профнастилу потрібно використовувати тільки нероз'ємні з'єднання. Найбільш естетичними і зручними є заклепки. Як перекладин забору ми рекомендуємо використовувати профільні металеві труби прямокутного перетину. Застосування кутника загрожує тими ж сумними наслідками: один із злочинців, озброївшись зубилом і молотком зрізає виступаючі частини заклепок, а двоє інших спокійно вантажать гофролист в машину. Навіть швидше виходить ніж з шуруповертами! У профільній трубі заклепки не помітні, і зняти лист профнастилу, не пошкодивши його, практично неможливо. Найбільш оптимальне поєднання для суцільного двометрового паркану з профнастилу - це труба НКТ 73 б/у в якості стовпів (73х5,5мм) і профільна труба 60х30х2,5-3мм як прогони. Таке поєднання забезпечує забору довговічність, надійність, міцність і прекрасний зовнішній вигляд. Також це - найбільш економічний варіант для будівництва паркану з профнастилу. Використовують різні варіанти облицювання паркану. Це може бути дерев'яний або металевий паркан, сітка "рабиця", зварна металева або пластикова сітка або профнастил. Профнастил, зрозуміло, найкращий для забору тому що найкраще захищає від несанкціонованого проникнення. Крім того, паркан, облицьований профнастилом, має високу міцність уздовж своєї площини. Всі інші варіанти облицювання не дають такого ефекту. На практиці це захищає (практично повністю виключає) від випирання стовпа, викликаного переміщенням грунту. Багатий вибір кольорів лицьової сторони профнастилу, різні види профілю і виключно тривалий термін служби робить цей матеріал найбільш популярним, про що вже згадувалося вище. Кілька слів про оцинкування. Цинкове покриття ефективно захищає метал від корозії, але при цьому руйнується саме. Швидкість його руйнування нижче ніж у сталі і становить від 1 до 19 мкм на рік. Утворюється т.зв. біла іржа - наліт, який легко залишається на руці якщо провести нею по оцинкованому виробу. Через кілька років починає корродувати сама сталь. Якщо сталося механічне пошкодження цинкового покриття в процесі транспортування або монтажу, його руйнування багаторазово прискорюється. До хімічної корозії додається електрохімічна (або гальванічна). У місці подряпини цинк починає стрімко кородувати і руйнуватися, відкриваючи доступ до сталі. Пошкодження цинкового покриття в процесі будівництва - практично неминучі. Вихід - покриття оцинкованих елементів емаллю. Але багато хто знає, що пофарбувати оцинкування самому - дуже важко (якщо не сказати - неможливо). Фарба на цинку не тримається, відлущується і набуває дуже непрезентабельний вигляд. А головне - не виконує свого основного призначення - захист цинкового покриття від руйнування! Тому рекомендується купувати готові оцинковані вироби із заводською забарвленням. Вони не втратять своєї естетичності багато років і десятиліть. Важливо! Не прагніть купувати дешевий профнастил на ринках. Як правило, він виготовляється з сировини китайського виробництва з дуже нестабільною якістю. Товщина цинкового шару у них в кілька разів нижче ніж у якісних листів (всього 2-3) і є серйозні проблеми з технологією нанесення лако-фарбового покриття. Це призводить до істотного скорочення терміну служби профнастилу.Сподіваємося, дана стаття допомогла вам визначитися з матеріалами для будівництва паркану з профнастилу. А побудувати такий паркан, як то кажуть, не просто, а дуже просто!
- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ МЕТАЛЕВОЇ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ.
Водостічна система є не тільки декоративною складовою фасаду будівлі, вона в першу чергу, забезпечує відведення дощової і талої води з покрівлі на землю або в дренажну систему, запобігаючи руйнуванню фасаду внаслідок попадання на нього атмосферних опадів. Оскільки водостоки в Україні беруть на себе і снігове навантаження, а також піддаються утворення льоду і бурульок, до монтажу водостічної системи слід поставитися з особливою увагою.Ця інструкція з монтажу дозволить Вам уникнути грубих помилок, що призводять до руйнування водостоків і випливають у зв'язку з цим проблем з карнизним звисом. Розрахунок потрібної системи та розташування водостічних труб. Існує два типи водостічної системи Roofart: мала (діаметр жолоба 125 мм, діаметр труби 87 мм) і велика (діаметр жолоба 150 мм, діаметр труби 100 мм). Велика система забезпечить відведення більшої кількості води, ніж мала. Таким чином, при виборі підходящої водостічної системи слід розуміти, з якої площі покрівельного ската слід влаштувати водовідведення.У двох словах, якщо площа покрівельного ската менше 100 м2, то варто використовувати малу систему (125/87) і встановити дві водостічних воронки. Якщо покрівельний скат менше 50 м2, то буде досить одного водостічного стояка малої системи. Якщо покрівельний скат більше 150 м2, то, щоб не городити багато водостічних стояків, слід використовувати водостічну систему великого розміру (150/100). Одна воронка великої системи здатна прийняти навантаження від ската покрівлі в 80 м2.Не забувайте, що при монтажі ринву треба встановлювати таким чином, щоб були дотримані нахили жолобів у напрямку до воронки, щоб забезпечити безперешкодне відведення води самотоком. Монтаж гаків ринви. Гаки жолоба водостічної системи бувають двох видів:1. довгі2. короткіДо монтажу гаків необхідно позначити нахил стоку в напрямок розташування водостічної труби. Бажано, щоб кут нахилу жолоба становив близько 2 мм на 1 погонний метр. Гаки монтуються на однаковій відстані одна від одної, яка не перевищує 0,8 м-0,9 м, торцеві гаки жолобів монтуються на відстані 0,1 м від кромки покрівлі.ПРИМІТКА: Відстань 0,1 м від кромки покрівлі НЕ застосовується при монтажі зовнішнього кута.Гаки довгі можуть монтуватися як на крокві, так і безпосередньо на лобовій дошці. Вони монтуються над кроквами. Також, зовнішня сторона жолоба повинна бути на 20-30 мм нижче уявного продовження стоку. Монтаж гаків починають з визначення лінії горизонту і кута нахилу стоку. Гаки монтуються від центру покрівлі до країв, між якими натягується «шнур», який позначає необхідний нахил. Від лінії горизонту монтується перший гак. Після кріплення першого і останнього гаків, натягується «шнур», що позначає нахил стоку. З огляду на скіс кожного гака при нахилі, монтуються інші гаки. Залежно від виду покрівлі (наприклад, керамічної черепиці або металочерепиці) і архітектури будови, можуть використовуватися різні види гаків. Короткі гаки монтуються безпосередньо на лобовій дошці. Монтаж ринви. До кріплення жолобів до гаків, позначається місце розташування воронки. Для цього, жолоб укладається на гаках без його кріплення. Між першими двома гаками, де буде знаходитися труба, олівцем позначається місце розташування воронки. На спочатку позначеному місці за допомогою ножівки або ножиць по металу вирізається отвір для зливу в жолоб, який мав би бути більше діаметра труби. Для полегшення зливу води з труби, обрізані кромки загинаються назовні за допомогою кліщів. Зовнішня сторона воронки кріпиться до жолобу, а клеми (після її кріплення на жолобі) згинаються по внутрішній кромці жолобу. Після установки воронки в торці монтується універсальна заглушка. Вона монтується за допомогою пластикового молотка або ручним пресуванням. На завершення, жолоб укладається на гаки і фіксується натисканням біля кожного гака окремо. З'єднання жолобів. Два жолоби, які повинні бути з'єднані, укладаються на гаки, без їх кріплення. Відстань між кромками жолобів має становити 2-3 мм. Потім жолоби кріпляться до гаків простим натисканням на них біля кожного гака. Для з'єднання жолобів монтується хомут накладенням спочатку на внутрішню частину жолобів а потім на зовнішню (круглу) частину. Хомути укладаються на рівній відстані від лінії з'єднання жолобів. Кріпильну деталь замикають через зовнішню частину жолобів, натиснувши в кінці на запобіжну платівку. З'єднання ринви має гумову прокладку, що забезпечує належне з'єднання з жолобами немає необхідності в нанесенні силікону.Установка зовнішніх і внутрішніх кутів.Внутрішні кути і зовнішні кути кріпляться з'єднанням між ними за допомогою з'єднання ринви. Установка водостічних труб. Труби встановлюються в позначених місцях в залежності від поверхні і виду покрівлі, з урахуванням довжини схилу. Труби фіксуються на стіні за допомогою хомутів для труби, які монтуються один під іншим за допомогою дюбелів. На жорстких поверхнях, вони монтуються з двома дюбелями на затискачах. Для м'яких поверхонь (полістиролових) монтуються з одним дюбелем і без затискачів. Максимальна відстань між хомутами не повинна перевищувати 2 метри. Монтаж колін водостічних труб і зливних колін. Коліно труби під кутом 60 градусів застосовуються з метою уникнення перешкоди або для зміни напрямку стоку. Нагорі, коліно з'єднується з лійкою, а внизу з трубою, закріпленої на стіні. Між двома колінами встановлюється проміжна труба. Вимірюється відстань між колінами, до якої додається 100 мм, для обох кінців труби, які входять в коліна на 50 мм. Зливне коліно монтується в нижньому кінці труби. Коліно труби і зливне коліно кріпляться до труби заклепками з двох сторін. Монтаж заглушки жолоба. Універсальна заглушка встановлюється в торці ринви ручним натисканням або еластичним молотком.
- ЯКИЙ КОЛІР ЧЕРЕПИЦІ ОБРАТИ?
Не секрет, що на сьогоднішній день підбір кольору металочерепиці досить широкий, і від цього одночасно легко і важко підібрати саме той колір покрівельного покриття, який припаде до смаку і вам, і вашій родині. Обрати забарвлення для металочерепиці можна не тільки на вітрині будівельного магазина, але і за допомогою спеціальних програм, що дозволяють виконати візуальну оцінку поєднання кольору фасаду вашого будинку або котеджу, огорожі тощо з кольором майбутнього покрівельного покриття.Для цього зазвичай досить виконати 3D макет ділянки, після чого залишиться тільки експериментувати, змінюючи колір металочерепиці. Якщо ж ви перебуваєте на етапі будівництва будинку і ще не визначили колір фасаду, почати можна з нього, після чого поступово перейти до вибору забарвлення покрівлі.Це в якійсь мірі допоможе спростити процес вибору, допоможе створити стильний образ вашого будинку. Покрівельний матеріал практично будь-якого з великих сучасних виробників металочерепиці представлений в багатому колірному асортименті. Як правило, вибір не обмежується 5-10 кольорами, а скоріше перевищує 50 різних кольорів і їх відтінків, з яких, напевно, кожен зможе вибрати для себе варіант. Розглянемо плюси і мінуси найбільш популярних колірних рішень, а так же дамо поради, як підібрати колір металочерепиці, найбільшою мірою підходить під той чи інший типаж: «Зелений мох» або просто металочерепиця зеленого кольору. Таке покриття, як і його найближчі відтінки - фісташковий і салатовий - пробуджують у людині асоціації з природними відтінками природи, кольором листя дерев і трави. Насичений зелений в забарвленні металочерепиці, крім іншого сприяє настрою людини на спокійну хвилю. Застосування приглушено-зеленого відтінку в обробці не тільки покрівлі, але і інших елементів будинку може забезпечувати створення атмосфери концентрації і зосередженості. Психологами було відмічено, що живуть у великих містах люди, найчастіше відчувають нестачу саме в зелених відтінках. З цієї причини використання зеленої металочерепиці «Зелений мох» та інших її відтінків в обробці екстер'єрів повсюдно рекомендується. Коричневу металочерепицю зазвичай вважають символом поглинання і згуртованості, впевненості в собі і можливості подолання будь-яких труднощів. Не менш часто в порівнянні з зеленим зустрічається в природі коричневий колір в різноманітних варіаціях його відтінку створюють асоціацію, мабуть, найбільш натурального. Крім того, коричневий є одночасно і консервативним кольором - втіленням стабільності і стриманості. Як правило, металочерепиця - колірна гамма якої виконана в коричневих тонах, вибирається людьми, для яких почуття безпеки - одна з основних прерогатив. Найбільш гармонійним вважається використання коричневої і темно-коричневої металочерепиці при облаштуванні будинків, розташованих серед дерев - в поєднанні з коричневими кронами і листям дерев такий дах з металочерепиці буде найбільш доречним. Металочерепиця синього кольору найкраще виглядає в світлий час і в світлих місцях, тому при виборі синього кольору для покрівлі рекомендується влаштовувати у дворі вечірнє освітлення. Синій колір надає на людину розслаблюючу і заспокійливу дію у багатьох відношеннях, тим не менш, не слід захоплюватися занадто темними відтінками цього кольору, оскільки вони, навпаки, сприяють розвитку депресії. З цієї причини колекції більшості виробників металочерепиці включають в себе тільки світло і сіро-сині відтінки синього, виглядають в помірному ступені нейтрально. У комплексі з синьою черепицею однією з найбільш вдалих варіацій можуть вважатися білі аксесуари як на фасаді будівлі, так і на його даху. Органічно такий дах буде виглядати поряд з річкою або іншим водоймищем. Щоправда в нашій країні синю металочерепицю обирають в основному для промислових і комерційних споруд, тому вибір лишається за покупцем. Металочерепиця бордово-червоного кольору, перебуваючи на даху будинку, уособлює собою невгамовну енергію, рух і волю до перемог, вказує на пристрасть і могутність своїх власників. З точки зору психології червоний колір здатний спонукати навіть в не в міру спокійну людину як до психологічної, так і фізичної активності. Тому червоний і його відтінки часто вважаються вибором бізнесменів, дизайнерів і взагалі багатьох успішних і діяльних особистостей. Одним з найбільш популярних відтінків червоного в металочерепичному покритті вважається колір «червоне вино». Його поєднання з іншими спорідненими відтінками - коричневим, бузковим, бордовим в аксесуарах покрівлі з металочерепиці є найвдалішим рішенням. Що стосується світлих кольорів металочерепиці, то тут одним з небагатьох вдалих варіантів може вважатися сіре покриття. Його доцільно використовувати в не дуже світлих і навіть кілька затемнених місцях, наприклад серед дерев і т.п. Сірий добре гармонує з кольорами натуральної природи, а також, як правило, втілює собою стабільність і стриманий характер. Часто подібний колір підбирають для своєї покрівлі люди котрі методично і без зайвих емоцій йдуть до своєї мети. Який колір все ж краще?Без сумніву, головним критерієм у виборі забарвлення металочерепиці залишається індивідуальний фактор, проте слід врахувати ряд рекомендацій.Наприклад, темні відтінки покрівельних покриттів, незважаючи на якість, схильні до більш швидкого вицвітання на сонці, однак при цьому дійсно якісна металочерепиця буде світлішати рівномірно, тоді як неякісне може через роки стати більш світлим, в порівнянні із загальним тоном покриття, плямами.Що ж стосується статистики, то обсяги продажів металочерепиці на території України свідчать про те, що першість за популярністю тримає за собою покриття коричневого і темно-коричневого кольору.Добавлю також те, що вибравши шоколадно-коричневий колір у вас буде більше шансів підібрати відтінок у разі реконструкції даху через якийсь період. Шоколадний колір найбільш уніфікований у всіх виробників.
- 10 МІФІВ ПРО МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ
Весна - сезон початку будівельних і ремонтних робіт на дачних ділянках і в котеджних селищах. Тому зараз саме час оцінити фронт майбутніх робіт і запастися необхідними матеріалами, в тому числі даховими. Як показує практика, оптимальним вибором є металочерепиця: перевагу їй віддають сьогодні більше 70% громадян. І все ж питання залишаються завжди. Тому непогано б спершу послухати, що думають фахівці з приводу основних недоліків, приписуваних металочерепиці. МІФ 1: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ - ДОРОГА. Металочерепиця - кращий на сьогодні матеріал по співвідношенню ціна / якість. Зазвичай за ціною її порівнюють з Ондуліном, проте дорожче вона тільки на перший погляд, так як має цілий ряд переваг. По-перше, металочерепиця з часом не вигорає, на відміну від Ондуліна, який вже через 5 років втратить свій первинний зовнішній вигляд. Це якщо він справжній, а підроблений «проживе» ще менше. Крім того, вже через кілька років експлуатації Ондулін виглядає пошарпаним. При цьому можна побачити об'єкти, де металочерепиця лежить вже більше 15 років, і за цей час її стан і зовнішній вигляд анітрохи не змінилися: для якісної металочерепиці 10 років - мінімальний гарантійний термін експлуатації, а насправді служить вона в рази довше. Якщо додати до вартості покрівельного матеріалу витрати на його ремонт і заміну протягом тривалого періоду, то Ондулін вийде набагато дорожче. МІФ 2: ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ ЙДЕ НА ОБРІЗКИ. Якщо ви замовляєте покрівлю у нормального постачальника, то вона буде укомплектована відповідно до вашого проекту і листи металочерепиці також будуть відповідного розкрою і нарізані оптимальним чином. Відходи, звичайно, будуть, але обсяг їх мінімальний. Велика кількість обрізків виходить тоді, коли металочерепицю купують просто пачками на ринку, без попереднього грамотного розрахунку розкладки листів. Щоправда відходи ще будуть на складних ламаних дахах, але і їх кількість можна мінімізувати. МІФ 3: ДАХИ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «ШУМЛЯТЬ» ПІД ЧАС ДОЩУ. Покрівлі «шумлять» тільки тоді, коли вони неправильно змонтовані. Наприклад, якщо використана недостатня кількість саморізів або вони погано затягнуті, можливе нещільне прилягання листів металочерепиці один до одного, а також до обрешітки. Тоді потрапляння крапель дощу або град викликає шум. А взагалі, покрівлі над житловими приміщеннями завжди мають теплоізоляцію, яка добре захищає від зовнішніх шумів, тому масштаб проблеми в будь-якому випадку сильно перебільшений. МІФ 4: ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ ЧАСТО ЗЛАЗИТЬ. Будь-який продукт може бути якісним і не дуже. Якщо при виробництві сталі з полімерним покриттям були допущені порушення технології, то воно може зійти, якщо ні - то буде служити десятиліттями. Порада тут може бути тільки одна: не гнатися за копійчаною економією і вибирати перевіреного виробника і постачальника. МІФ 5: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПРИТЯГУЄ БЛИСКАВКИ, ЇЇ ПОТРІБНО ЗАЗЕМЛЮВАТИ. Будь-яка покрівля, будь вона хоч шифером крита, хоч Ондуліном, потребує захисту від блискавки. Для цього встановлюється сітка, від неї робляться струмовідводи по фасаду і влаштовується контур в землі. Додатково на найвищій точці можна встановити стрижневий блискавкоприймач. Якщо покрівля металева (тобто фальцевая, виконана з оцинковки, або мідна), то вона може бути сама молніепріемніком. Металочерепиця в цьому відношенні нічим не відрізняється від Ондуліна або шиферу, тому що листи, по-перше, покриті ізолюючим полімерним покриттям, а по-друге, не мають між собою гарантованого контакту. МІФ 6: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ПОГАНО ВИГЛЯДАЄ НА ПОКРІВЛЯХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНКІВ. Можна побачити величезну кількість будинків і бань з профільованого бруса. При цьому не менше половини замовників віддають перевагу металочерепиці. Якщо її колір вдало підібраний до кольору деревини, то вони прекрасно поєднуються один з одним. Наприклад, бордова, коричнева, темно-зелена металочерепична покрівля тільки прикрасить дерев'яний будинок. МІФ 7: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ СЛИЗЬКА, ТОМУ З НЕЇ ЛАВИНАМИ СХОДИТЬ СНІГ. Як захист від снігових зсувів слід використовувати снігозатримувачі, які розрізають снігову масу і роблять її сход безпечним для людей і їхнього майна (в першу чергу - припаркованих біля стін будинків автомобілів) . Снігозатримувачі встановлюють по периметру покрівлі і над мансардними вікнами. Як правило, їх можна придбати в якості додаткової опції до покрівельної системи. Потрібні вони не тільки для покрівель, критих металочерепицею, бо набравши певну масу, сніг сповзе з будь-якого покриття, і чим менш воно слизьке, тим пізніше це станеться, а значить, і маса снігу буде більше. МІФ 8: МІЖ ЛИСТАМИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ ПІД ПОКРІВЛЮ ПРОСОЧУЄТЬСЯ ВОДА. Якісна металочерепиця має чітку геометрію і при правильному монтажі її листи покладені внахлест і щільно прилягають один до одного, що виключає просочування води між ними. Крім того, для полегшення її стоку на першій хвилі кожного аркуша є спеціальна капілярна канавка. Нарешті, будь-яка покрівля має шар гідроізоляції під покрівельним покриттям. Щоб виключити протікання через кріпильні отвори, застосовують спеціальні саморізи з пофарбованої головкою і гідроізоляційною прокладкою. Таким чином, правильно змонтована покрівля з металочерепиці не боїться протікання. А ось про інші матеріали цього сказати не можна. Наприклад, покриття на бітумній основі погано переносять мороз і стають крихкими, тому протікання можуть стати наслідком їх пошкодження. Якщо ж говорити про цементно-піщані черепиці, то з нею злий жарт може зіграти гігроскопічність матеріалів, з яких вона виготовлена: спершу вода вбирається в черепицю, а потім, при похолоданні, замерзає всередині. Кілька таких циклів - і крихкий матеріал може зруйнуватися. Все це не критично для теплих регіонів центральної та південної Європи, а ось для України - вельми. МІФ 9: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ІРЖАВІЄ, ЯКЩО ПОДРЯПАТИ ПОКРИТТЯ. Полімерне покриття, що наноситься на листову сталь, має гарну стійкість до механічних впливів, починаючи з бюджетного поліестеру і закінчуючи особливо міцним поліуретаном. Тому поверхневі подряпини не порушують цілісність покриття. Але навіть якщо це і станеться, сталь залишиться під захистом грунтовки, антикорозійного шару і цинкового покриття.Як правило, винуватцями корозії на дахах з металочерепиці є безладні монтажники. Справа в тому, що сталь з покриттям ні в якому разі не можна різати болгаркою, бо захисний шар вигоряє як в місці різу, так і по всій поверхні листа де розлетілись іскори. Для нарізки металочерепиці потрібно використовувати або висічні ножиці, або спеціальну насадку на дриль. Про це пишуть всі без винятку виробники в інструкціях з монтажу, але чомусь для деяких «умільців» це не указ. Крім того, після нарізки листів обрізні кромки слід підфарбовувати, те ж саме відноситься і до зроблених з необережності подряпин. Також причиною корозії може стати використання для кріплення металочерепиці не призначених для цієї мети саморізів. МІФ 10: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ СКЛАДНО МОНТУВАТИ. Якщо працюють фахівці, то монтаж не займає багато часу. Металочерепиця укладається великими цілими листами. До того ж влітку монтаж відбувається набагато швидше, ніж у випадку з матеріалами на бітумній основі, які погано переносять спеку і «пливуть», через що часом працювати з ними можна лиш зранку і ввечері.
- МАТОВА ЧИ ГЛЯНЦЕВА. ЯКУ ЧЕРЕПИЦЮ ОБРАТИ?
Дах споконвіку був одним з найголовніших елементів будівлі. Його найкраще видно здалеку. Він захищає від палючого сонця і атмосферних опадів. Тому до вибору покрівельного матеріалу потрібно підходити виважено, адже він виконує подвійну функцію: естетичну і захисну. Залишимо фантазії і зосередимо свою увагу на сучасному ринку покрівельних матеріалів. Найпоширенішим вибором сьогодні, мабуть, є металочерепиця, що пропонує споживачеві ідеальний баланс між ціною, експлуатаційними характеристиками і зовнішнім виглядом. Виробників дуже багато. Хтось випускає дійсно вартий продукт, хтось існує за рахунок загальної доброї репутації металочерепиці як підвиду матеріалів. Але нас сьогодні цікавлять відмінності між матовим і блискучим покриттям і варіанти їх застосування. Дах, безумовно, створює образ будинку. Якщо вам не все одно, як ваше житло буде виглядати з боку, і яке враження буде залишати про вас як про господаря, то поставтеся до вибору покриття відповідально. Досить популярним матеріалом серед заможних людей завжди була мідь, яка може буквально засліпити своїм блиском на сонці. У наш час цей вид покрівлі успішно заміняє металочерепиця преміум-класу. Матові відтінки виявляться незамінними для бажаючих додати своєму будинку солідну статечність старовини, коли дахи вінчала справжня глиняна черепиця. Краса - це добре, але без належних якісних характеристик, краса покриття вашої покрівлі надовго не збережеться, а тому не забудьте з ними ознайомитися після вибору. Зокрема, коли мова заходить про експлуатаційні властивості металочерепиці, зазвичай забувають про такий важливий параметр, як стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання. Цей фактор не здається таким значущим, коли стоїш на землі поруч з будинком, але його дах піддається руйнівному впливу сонця навіть в ті дні, коли воно ховається за хмарами. І в першу чергу це відбивається на естетичних властивостях покриття. Захисний шар втрачає свої характеристики поступово, на початковому етапі цього не видно, але з часом проявляється все сильніше. Спершу УФ-промені руйнують верхній шар, через що покриття стає шорстким. У глянцевої металочерепиці це проявляється потьмянінням. Потім відбувається зміна кольору в результаті руйнування пігментів у фарбі (втрата кольору). Нарешті, починається руйнування пластифікаторів, що входять до складу покриття. Покрівля не тільки втрачає зовнішню привабливість, але і починає неминуче піддаватись корозії, оскільки полімерне покриття вже не захищає її від впливу вологи. З цього моменту стає абсолютно очевидно, що дах потребує заміни. Все це відбувається в разі, якщо полімерне покриття не має достатню стійкість до УФ-випромінювання. Матова металочерепиця має низьку відбивну здатність, тому для неї питання якості повинно стояти ще гостріше. Якщо виробник дає на свою продукцію гарантію всього рік, це відразу повинно насторожувати. Головне - не піддатися загальнолюдській спокусі низької вартості. Ремонт даху кожні 5-7 років обійдеться в підсумку в рази дорожче, ніж одноразова покупка якісної металочерепиці. ЇЇ нюансом також є те, що на матовій черепиці любить оселятись мох, особливо на північних сторонах даху. Також збільшує вірогідність росту моху на черепиці близьке розташування дерев і, як наслідок, накопичення опалого листя. Ухвалення рішення на користь покупки металочерепиці з матовим або з глянцевим покриттям - це справа смаку. Все залежить від загального стилю вашого будинку. Ключовим моментом при виборі і того, і іншого матеріалу повинні бути високі експлуатаційні властивості, багато в чому залежать від показника опірності УФ-випромінювання і корозії. На радість споживача, сьогодні на ринку можна знайти якісні варіанти обох типів покриття. Наприкінці варто зазначити, що особливої різниці в якості між матовим і глянцевим покриттям - немає. Підтвердженням цьому є мізерна різниця в ціні, яка іноді може складати 1-2 гривні, а як відомо: чим краще - тим дорожче.